Екология на потребление.Чафка: . Устройството на такава конструкция ще бъде оправдано, ако е необходимо напояване големи площи, или е необходимо голямо количество вода за частното животновъдство.

Водната кула в страната не винаги е изгодно и целесъобразно решение за осигуряване на къщата и градината с необходимото количество влага. Устройството на такава конструкция ще бъде оправдано, ако е необходимо напояване на големи площи или ако е необходимо голямо количество вода за частно животновъдство.

Също така ще бъде добро решение за тези собственици, където има чести прекъсвания на водата или електричеството, а необходимостта от водоснабдяване у дома и домакинските парцели е постоянно необходима.

Как да подредите водна кула, има ли ясни изчисления и чертежи и как да изчислите оптималния дизайн на кулата въз основа на вашите нужди, ще се опитам да ви разкажа за това в тази статия.

Изграждането на водна кула в лятна вила ще бъде препоръчително за онези собственици, които вече имат собствен кладенец на своя обект. В този случай конструкцията на кулата ще ви позволи да избегнете ненужна загуба на електроенергия, както и значително да спестите време за поливане на растения или осигуряване на вода на животните.
Естествено възниква въпросът как да се изчислят необходимите строителни параметри. Да започнем с него.

Изчисляване на системните параметри

Ако на обекта има кладенец със свързана помпа, устройството на водната кула се свежда до устройството на гравитационна хидравлична система, подредена на принципа на комуникиращите помежду си съдове.

Например, има нужда от поливане на градината или градината, както и запълване на поилки за животни. Ако вземем височината на поилките около метър, а за поливане на площите за засаждане се използва маркуч, който ще държите в ръцете си, и в същото време тръбната система е разделена на няколко клона, тогава е необходимо правилно изчислете не само обема на резервоара, но и височината, на която трябва да бъде монтиран.

За да се изчислят необходимите водни резерви и следователно обема на резервоара за неговото съхранение, е възможно да се инсталира водомер на кладенеца за няколко дни и да се добави около една пета към получената стойност.

Тъй като налягането в системата зависи не само от височината на резервоара, но и от обхвата на приложение воден ресурс, изчислението трябва да се извърши, като се вземе предвид необходимия диапазон на движение на водата. Има пряка връзка - необходимостта от преместване на водата с 15 метра изисква повдигане на резервоара с 1 метър. Трябва да се вземе предвид и напречното сечение на тръбопровода.

Нека се върнем към нашия пример. В него трябва да вдигнем потока на височина от около 1 метър. И ако за поилки височината на кулата трябва да бъде 2 метра 70 сантиметра, за напояване е достатъчна малко по-ниска височина. Следователно, като се вземе предвид малък марж, резервоарът трябва да бъде повдигнат на височина от около три метра.
В същото време напречното сечение на тръбопровода трябва да бъде най-малко 50 милиметра, тъй като е в състояние да осигури капацитет от около хиляда литра в минута.

Избор на резервоар

Няма строги изисквания за избор на резервоар за водна кула. Обикновено за тези цели се използват няколко опции:

• еврокуб;
• Домашен резервоар;
• Бъчви.

Еврокуб е контейнер с обем от един кубичен метър. Такъв контейнер има метална рамка, която осигурява необходимата здравина, както и всички отвори, необходими за нашата цел. Такива контейнери, ако е необходимо, могат да бъдат монтирани един върху друг.

Използват се също като резервоар и самостоятелно изработени конструкции, заварени от метални листове и подсилени с усилватели. Такъв резервоар се използва по-рядко, тъй като не всеки е в състояние да заварява с подходящо качество, и второ, валцуваният метал бързо се окислява. Съответно резервоарът няма много дълъг експлоатационен живот.

И разбира се, свързаните бъчви често се използват като резервоар за вода. Те изобщо не са скъпи, но може да е проблематично да ги купите, тъй като тези контейнери са много търсени, особено в летните вили.публикувани

Да има целогодишна водопроводна система в къща тип имение, и още повече автоматична, е мечтата на всеки собственик, който няма такъв. Разбира се, едва ли някой от тях е готов да построи водна кула за целта и да пробие дълбок артезиански кладенец. Да, в момента няма нужда от това - създадени са други системи, освен това доста компактни и с различна производителност. Такива водоснабдителни системи, направени, да речем, в Италия или Испания, се продават във всички градове и дори в големи селищаРусия. Цената им обаче е над средната (под това имам предвид покупателната способност на средната класа, до която по-голямата част от руснаците все още не могат да се доближат).

Но липсата на средства не може да принуди занаятчия да изостави оборудването, необходимо в домакинството, а само го насърчава да го създаде със собствените си ръце, поставяйки го и пред необходимостта да мисли за устройството на машината - в края на краищата, никой няма да позволи да се разглоби в магазин за това.

Така че животът ме принуди да направя автоматична система за водоснабдяване у дома и в личен парцел с цялото домакинство със собствените си ръце.

Състои се от две основни части: водоизточник и напорна инсталация.

Основата на водоснабдителната система е, разбира се, източник - кладенец с шахта от стоманобетонни пръстени с диаметър 1 м. Направих го преди много време, но получих вода в кофа, използвайки помпата само през лятото за поливане на растенията.

Дълбочината на кладенеца всъщност няма значение - в края на краищата всички съвременни битови потопяеми помпи осигуряват вода от дълбочина до 50 m - но тя задължително трябва да достигне до водоносния хоризонт (а не само подземните води). Но обемът (резервът) на водата в кладенеца трябва да бъде по-голям от капацитета на резервоара под налягане - в края на краищата дебитът (притокът на вода) в кладенеца може да бъде по-малък от капацитета на помпата. Потопяемите помпи не могат да работят "на сухо" - те неизбежно ще изгорят, тъй като изпомпваната вода също е охлаждаща течност за тях.

1 - шахта на кладенец (бетонни пръстени Ш1000); 2—стълба (стоманен ъгъл 25×25,2 бр.); 3 - вода: 4 - скален насип; 5 - потопяема помпа (тип вибрация): 6 съединител (гумен маркуч, 2 бр.); 7 - захранваща тръба (1/2 "); 8 - подземна стена (бетон); 9 - инсталация за водно налягане; 10 - електрическо окабеляване на крайния прекъсвач; 11 - водоснабдяване на къщата (тръба 1/2"); 12 - етаж; 13 - скрап стена; 14—изолационна къща за кладенец, плоскост с изолация; 15 - помпен кабел (2-жилен, хидроизолиран); 16 - домакински захранващ кабел

Битова водоснабдителна система (тръби и фитинги—1/2"):

1—захранваща тръба; 2—възвратен клапан: 3—притискане; 4 - квадрат; 5 вход; 6 - лост; 7 - манометър; 8 резбова тръба (съединител); 9 - фиксиране на капака към фланеца (болт M8, 8 бр.); 10 - капак (стоманен лист sЗ); 11 — върха на лоста (гумена тръба); 12 - краен прекъсвач (VPK 1211); 13 - плоча-скоба за монтаж на крайния прекъсвач (стоманен лист sЗ); 14—диафрагма (подсилена гума, s7); 15 - фланец; 16 - врат; 17 - Гайка и шайба М10 за закрепване на лоста към диафрагмата и поплавъка към лоста (4 комплекта); 18 - изходяща тръба; 19 - клапан; 20—отвеждане на водата в къщата; 21— резервоар за съхранение (неръждаема стомана, лист s2): 22 - крак на резервоара (неръждаема стомана, лист s2, 4 бр.); 23—поплавък (PVC)

В случай на повреда на системата кладенецът може да се използва и в традиционния ръчен режим, като се вдига вода с помощта на порта, барабан и въже с кофа. Но това не ми се е случвало за трите години работа на системата. Вярно е, че понякога имаше прекъсвания на тока.

Над кладенеца е построена къща, гърлото е постоянно покрито с капак, а в „ледената зима“ изолирам надземната част на мината със стари подплатени якета.

Водата се взема от кладенеца от битова потопяема вибрационна помпа "Kid" (можете да използвате и подобни: "Rodnichok", "Agidel" и други). Помпата се спуска в шахтата (и във водата) почти до цялата си дълбочина, но не достига дъното с 200-300 mm, така че суспендираните частици, които са се утаили върху нея, да не се всмукват.

Изходната тръба на помпата е свързана към входящата (помпаната) тръба със сечение на потока 1/2 през гумен съединител-маркуч (за намаляване на вибрациите). Съединителят е фиксиран върху разклонената тръба и тръбата със скоби. Захранващата тръба излиза през стената от шахтата на кладенеца и преминава в земята под нивото на максимално замръзване на почвата към резервоара за вода, намиращ се в подземния слой на къщата и който е в основата на инсталацията за водно налягане. До тръбата се полага и хидроизолиран електрически кабел.

С входа към резервоара (същата тръба 1/3"), входящата тръба е свързана чрез спирателен възвратен клапан и друг съединител за маркуч. Самата входяща тръба се спуска в резервоара почти до самото му дъно.

Резервоарът се намира, както беше казано, в подземието на къщата. За мен той (под земята) също е заровен повече от два метра, тъй като изпълнява и функциите на изба. Но това изобщо не е необходимо - под отопляема жилищна сграда винаги има положителна температура.

Оригиналната ("колба") версия на устройството за налягане (фитинги и груби - 1/2 "):

1-изход за вода към къщата; 2 - входящ маркуч; 3—манометър; 4 - тройник; 5 - задвижване; 6 - възвратен клапан; 7 - захранваща тръба; 8 капацитет за съхранение (40-литрова колба); 9 - държач (2 бр.); 10 носилка (ъгъл 35×35); 11 - зърно; 12—вход; 13—капак (неръждаема стомана, лист s5); 14—закрепване на капака (болт M8, 8 бр.); 15 - уплътнение (гума с тъканна основа, лист s6); 16 скоба за превръзка (ъгъл 30×30, 8 броя); 17 бинт (стоманена лента 30×3); 18 — краен прекъсвач; 19 портал (ъгъл 30×30); 20 стълб на крайния превключвател (ъгъл 25×25); 21 — амортисьор (от мотопед); 22 — лонжерон на рамката (тръба Ø25, 2 бр.); 23 — напречна греда на рамката (ъгъл 35×35, 2 бр.)

Резервоарът е цилиндричен и заварен от почернен лист от неръждаема стомана с дебелина 2 мм. Монтира се на крака, заварени към него върху стоманен лист, който се издига нагоре, тъй като подът на мазето, макар и бетонен, е тънкослоен. Обемът на резервоара е около 150 литра. Колкото по-голям е неговият обем, толкова по-рядко ще работи крайният прекъсвач, което означава, че помпата ще се включи. Както показва практиката, продължителността на работа на електрическите уреди и устройства (включително дълбоководни помпи) е обратно пропорционална на броя на тяхното включване и изключване.

Крайният прекъсвач марка VPK1211 е монтиран на капака на гърлото на резервоара. Задейства се от действието на лост с PVC поплавък (подобен на този в тоалетната чиния). Лостът също е фиксиран в гърлото на резервоара, но само върху подсилена гумена диафрагма с дебелина 7 мм. Краят на лоста излиза през централния отвор в капака и върху него се поставя гумена тръба.

В страничната стена на резервоара, недалеч от дъното му, е вграден и заварен фитинг за изходяща тръба, към който е свързана дренажна тръба чрез вентил, през който се подава вода към къщата и други битови помещения. Условното преминаване на тръбата, разклонителя И клапана е 1/2".

Системата работи по следния начин. Взаимодействието на лоста с поплавъка се регулира по такъв начин, че когато водата се поеме от резервоара до половината, действието на върха на лоста върху крайния прекъсвач спира. Електрическата верига, която захранва помпата, се затваря - и помпата започва да изпомпва вода, докато водата запълни по-голямата част от обема на резервоара. В този случай налягането на въздуха в резервоара се увеличава до 2-2,2 атмосфери, а поплавъкът се издига и принуждава края на лоста да действа върху крайния прекъсвач, което отваря електрическата верига и спира помпата.

Процесът на избор на вода също е автоматичен. Когато се отвори кран за вода в къща или помощно помещение, водата се издига под налягането на въздуха вътре в резервоара и навлиза в консуматора. Когато водата се използва до половината от резервоара, помпата се включва отново и попълва запаса си в резервоара.

В случай на прекъсване на захранването на помпата, водният поток от резервоара може да се извършва почти до пълното му изпразване - когато налягането на въздуха в резервоара е равно на 0,5 атм. В същото време възвратен клапан, монтиран пред входната тръба, предотвратява напускането на водата от резервоара в кладенеца.

Когато правите система със собствените си ръце, нейната цена, в сравнение с марковата, се намалява с порядък, като същевременно се запазват същите потребителски качества.

Тази история за водната инсталация може да бъде завършена. Но искам да отбележа, че за известно време имах друга напорна инсталация - като резервоар за съхранение използвах 40-литрова млечна колба, която беше останала от "колхозните" времена. Недостатъкът на система с такъв капацитет се наблюдава само във факта, че при голям поток вода помпата често се включва и изключва, което е нежелателно. Въпреки това, с малка консумация, това е дори добре: водата няма да застоява.

Подобрена колбата. От шията свалих стандартния капак със закрепващите елементи и резето. Шията беше здраво препасана с превръзка от стоманена лента, припокриваща краищата му. Заварих осем скоби от ъглови части към превръзката на равни интервали.

Освен това изрязах нов капак от лист от неръждаема стомана с дебелина 5 мм, поставих го на шията и в същото време пробих дупки с диаметър 8,5 мм в него и хоризонталните рафтове на ъглите. Пробих и три отвора в капака - два с диаметър 22,5 мм (един за всмукателната тръба, другият за манометъра) и един с диаметър 8 мм (за нипела на помпата за налягане). На капака направих и пръстеновидно уплътнение за него от гумен плат с дебелина 6 мм.

Колбата беше монтирана на люлееща се подрамка, прикрепена към неподвижна рамка от едната страна директно към нея, а от другата, чрез амортисьор. За да закрепя горния край на амортисьора, трябваше да заваря друг портал към подрамата, който използвах като лост за краен превключвател, монтиран на отделна стойка, също заварена към рамката.

Когато дойде лятото, започват вечните грижи на градинарите: плевене и поливане. Технологията за напояване е проста: поставете помпата в буре с вода, загрята през деня, включете щепсела на помпата в контакта и се движете по леглата с маркуч. Въпреки това, маркучът в този момент се държи като капризно дете: той или ще се завърже във възел, след това ще се усука, след това ще се счупи и дори ще се вкопчи във всичко, което може. При преместване от легло на легло се уверете, че маркучът не уврежда домати, краставици и други насаждения. Като цяло се чудех как да направя водна кула със собствените си ръце, да организирам напояване и в същото време да реша редица други проблеми.

система за капково напояване

Днес на пазара има много системи. капково напояване. Най-простите и според мен успешни са система от маркучи с дозатори за капки, фитинги за свързване към резервоар под налягане и кранове за превключване на водоснабдяването към едно или друго легло.

Като резервоар под налягане се препоръчва използването на контейнер, издигнат над земята на височина най-малко 1 м. Обемът на контейнера трябва да е достатъчен за поливане на цялата градина. Използването на течаща вода е нежелателно поради ниската температура на водата, която е вредна за растенията. В резервоара под налягане водата се загрява до приемлива температура за един или два дни и не създава стресова ситуация за насажденията. По този начин можем да формулираме минималните изисквания за мини-водна кула:

• обемът трябва да е достатъчен за еднократно поливане на цялата градина;
• материалът трябва да е устойчив на ултравиолетово лъчение;
• цветът за по-бързо нагряване трябва да е тъмен;
• материалът не трябва да е прозрачен, в противен случай водата ще цъфти бързо и в резервоара ще расте капачка от зелени водорасли;
• в зависимост от местоположението, височината на монтаж трябва да бъде най-малко 1 m над нивото на земята или дори повече.

Избор на резервоар

При изчисляването на необходимия обем взех предвид необходимостта от поливане (~ 350 l) и 30–50 l за технически нужди: измиване на автомобили, добавяне на вода в детския басейн, вода за почистване на стаи и др.

След като анализирах характеристиките и цените на продуктите, предлагани от местни производители, се спрях на черен ATV‑750 средно твърд полиетиленов резервоар с обем 750 литра от Aquatech. Снабден е с два фитинга с резба 3/4" и един фитинг с резба 1". Допълнително има технологичен отвор Ø 34 мм в горната част.

Водна кула: чертеж

Направих кулата от квадратни и правоъгълни тръби с дебелина на стената най-малко 2 мм. Тази дебелина е необходима, за да се осигури надеждно заваряване без изгаряне през стените. По правило производителите на стоманени профили, за да спестят пари, правят валцувани продукти в рамките на минималния толеранс и вместо 2 мм понякога достига 1,5 мм.

Кулата е направена под формата на пресечена пирамида с височина 2,29 m и с ъгъл в основата 85° (фиг. 1). Беше технологично по-лесно да се направи във формата кубоидно хич не ми хареса външен видтакъв дизайн. Страховете от сложността на заваряването на пресечена пирамида се оказаха напразни. При условие, че ъгълът в основата на кулата и дължината на стълбовете са точно изчислени, както и точното им нарязване по размер по дължина и ъгли, пирамидата се получава сама.

Странно на пръв поглед височината (2,29 м) на кулата се дължи на дължината на продавания стоманен профил, равна на 6 м. При тези размери са били необходими 12 м профил 60 × 60 × 3 мм.

Направих основата от правоъгълна тръба 80 × 40 × 2 мм, заварих скоби от профил 40 × 40 × 2 мм в горния и долния ъгъл. Горната платформа е заварена от остатъците от тръби 60 × 40 × 2 mm. Направих оградните стълбове от тръби 40 × 40 × 2, за оградата използвах ъглите 50 × 50 × 4 мм, останали от конструкцията на оградата; един от тях е сваляем, закрепен с болтове и гайки. Направих това, за да е удобно да поставя и премахва резервоара.

В основата на кулата има бетонна плоча с дебелина 15 см, в която са положени два слоя армировъчна мрежа 50 × 50 × 5. Плочата е излята върху пясъчна възглавница с дебелина 15 см. Рамката на кулата е закрепена към основата плоча чрез заваряване към арматурни пръти, вградени в бетон. Повдигането на резервоар с тегло 24 кг върху кулата не създаде проблеми, но преди да поставя водната кула в селската къща, монтирах някои от фитингите.

Монтаж на водна кула на обекта

Схемата на тръбопроводите с водни фитинги е показана на фиг. 2, 3. За пълнене на резервоара маркучът на помпата или външното водоснабдяване се свързва към фитинг 4 и водата се подава към резервоара през металопластична тръба 19 (Ø 20 mm) през фитинг А. За контрол на пълненето се използва прозрачна тръба 5, изработена от поливинилхлорид. При преливане водата се източва през фитинг 1 и тройник 3.

Водовземане - на две резби през фитинги B и C през металопластични тръби 13 (Ø 16 mm) през сферични кранове 15. Към единия изход свързах автомивка, втория изход използвам за поливане на градината.

Монтирах фитингите на три етапа. Първо, на работна маса в менгеме, сглобих отделни възли с помощта на лен и специален уплътнител и след това ги поставих върху резервоара. Резбовите фитинги A, B и C, монтирани на резервоара, са само със стръв. На вътрешната повърхност на фитингите са направени четири издатини, които предотвратяват завъртането на фитинга по време на затягане.

Препоръчително ли е да инсталирате индивидуален резервоар за съхранение? Как да изградите водна кула на собствения си сайт? Какви формули трябва да се използват за изчисляване на диаметъра на тръбата и водния поток? Коя основа да изберете? Нашата статия ще разкаже за всичко това.

В предишната статия говорихме за дизайна, видовете и функциите на водните кули (WT). Когато става въпрос за водоснабдяване на цял квартал или село, монтирането на толкова сериозна конструкция със сигурност е оправдано. Но дали ще бъде полезно за частен търговец?

В какви случаи е препоръчително да инсталирате собствена водна кула

1. При свързване към градския водопровод. Частният сектор с градини и овощни градини е стабилен и мощен консуматор на вода, така че през пиковия сезон често има спад на налягането в тръбите.
2. Ако има големи площи за напояване. Водоснабдяването ще осигури навременно поливане и ще издържи на технологията на отглеждане на растения.
3. Когато се занимава с животновъдство. Този вид дейност изисква постоянни разходи чиста вода. В резервоара водата ще се утаи и ще се затопли естествено.
4. С нестабилно водоснабдяване и електричество. Ще можете да пълните собствената си кула по време на най-доброто налягане (напрежение), например през нощта. Инсталирането на проста автоматизация ще осигури работата на водоснабдителната система в офлайн режим.
5. Когато използвате собствен кладенец. СБ ще спести енергия и ресурси помпена станцияблагодарение на оптималния режим на работа.

Прост анализ показва, че притежаването на водна кула не е странна прищявка, а в много случаи е спешна нужда. Намалена десетократно, тя ще стане ключът към надеждната работа на помпите и постоянното непрекъснато водоснабдяване на едно домакинство или къща.

Как да изчислим водна кула

По-скоро няма да става дума за пълноценна водна кула, а за гравитационна хидравлична система, базирана на нея. Известното ни правило - "дъното на резервоара трябва да се намира над най-високата точка на консумация" - казва, че е достатъчно резервоарът да се настрои на определено ниво, което не е трудно да се изчисли.

Забележка.Предпоставка е наличието на източник - собствен кладенец с инсталирана помпена станция или връзка към градския водопровод.

Да предположим, че има два потребителя - зеленчукова градина и краварник. Първият се намира на 35, а вторият на 25 м от извора. В същото време поилките в плевнята са поставени на ниво от 1 метър. Поливането на градината се извършва от нивото на земята. Разклоненията на тръбопровода имат минимален общ участък от главния (т.е. те се разминават близо до резервоара).

Разбиране на консумацията на вода

Обемът на резервоара директно зависи от този индикатор. Тук, вместо изчисления, има наблюдения. Необходимо е да се монтира водомер на помпената станция (източник) и емпирично да се установи дневния поток. Да кажем, че средната консумация беше 5 куб.м. м/ден. Обемът на резервоара трябва да бъде с 20% по-голям, приемаме 6 кубични метра. м.

Изчислете височината на монтаж на резервоара

За поддържане на налягането е важна не само разликата във височината, но и разстоянието на консуматора от източника. 1 m движение на водата вертикално е равно на 15 m хоризонтално. Тоест, за да се движи ефективно водата чрез гравитация с 15 м хоризонтално, е необходимо падане от 1 м. В този случай не дължината, а напречното сечение на тръбата се изчислява в съвкупност. За изчислена се приема максималната дължина на един клон на тръбопровода.

Прогнозната височина на колоната за първия клон ( H ст 1) ще бъде равно на:

• H st 1 = 35/15 = 2,3 m

Вторият клон (плевнята) има разлика в нивото за увеличаване (поилки) и това трябва да се има предвид.

Прогнозната височина на колоната за втория клон ( H ст 2) ще бъде равно на:

• H st 2 = 25/15 + 1 = 2,66 m

Въпреки че вторият консуматор е по-близо, той се нуждае от по-висок полюс поради разликата в нивата. Общата изчислена стойност е най-големият показател, тоест 2,66 м. Добавяме 15% от маржа и приемаме H st = 3 m.

Изчислението показва, че при тези условия дъното на резервоара трябва да бъде на ниво 3 m, докато първоначалното налягане в системата (на дъното на резервоара) ще бъде равно на:

• P \u003d pxghh, където
• Р- плътност на водата (1000 kg / m3)
• ж- ускорение (9,8 m/s 2)
• з- височина на водния стълб
• P = 1000 x 9,8 x 3 = 29400 Pa = 0,294 MPa = 0,3 бара

Изчисляваме диаметъра на тръбата

Тук всичко е малко по-сложно. Необходимият диаметър се изчислява от дебита и дебита на водата. Според закона на Торичели:

• V2 = 2gh, където Vе скоростта на потока и з- височината на колоната, която получаваме:
• V 2 = 2 x 9,8 x 3 = 58,8
• V = квадрат корен от 58,8 = 7,66 m/s

Изчисляваме напречното сечение на тръбата от 50 mm по формулата S = Pr 2:

• S = 3,14 x 0,0252 = 0,0019625 кв. м

Изчисляваме консумацията на вода ( Р) по формулата R=SV:

• R = 0,0019625 x 7,66 = 0,015 куб. m/s = 15 l/s = 900 l/min

Ако водният поток на час е известен предварително, тогава диаметърът на тръбата може да се изчисли по формулата:

• D = 2 корен квадратен от S/P, където S = R/корен квадратен от 2gh

В нашия случай водният поток от 900 l / min е напълно приемлив - цялото захранване може да бъде нулирано за 6-10 минути. В този случай диаметърът на тръбата 50 мм не трябва да намалява.

Внимание! Всяко коляно от 90° дава загуба на налягане от 5-7%. Проектирайте система с минимален брой ъгли.

Избираме помпа за резервоари

По правило помпените станции се монтират в кесона на кладенеца. Разумно е да се изгради водна кула непосредствено над кесона. Това ще ви позволи да комбинирате всички възли на едно място, което от своя страна ще опрости ремонта и поддръжката. Говорихме за това как да изберем сондажна помпа в една от предишните статии. Обемът на водоснабдяването на една средна помпена станция варира от 4 до 9 кубически метра. m / min, което напълно отговаря на нуждите на условна икономика. Цената на оборудването (помпа, филтри, фитинги) ще бъде приблизително 15 000 рубли.

Избираме танкове

Резервоарите за вода могат да бъдат всякакви, но трябва да отговарят на изискванията за херметичност и да са подходящи за питейна вода:

1. Най-доброто решение е резервоари от 1 кубически метър. м в метална рамка. Наричат ​​се "Еврокуб". Те, като правило, осигуряват преливни, долни и странични отвори за комбиниране на няколко резервоара в една система. Благодарение на кубичната форма те са стабилни и заемат минимум пространство. Рамката ви позволява да ги инсталирате един върху друг, което ще даде увеличение на колоната. Цената на един нов еврокуб е 8000 рубли, използван - 4500 рубли. Ще ви трябват 6 от тези кубчета. - 48 000 и 27 000 рубли. съответно.
2. Солиден домашен резервоар. Може да се направи на място от метални листове с усилватели. Тази опция може да бъде неприемлива поради влошаване на свойствата на водата по време на окисляването на метала. Или трябва да използвате стомана от по-високи класове.
3. Свързани бъчви. Обикновените метални бъчви от 200-240 литра могат да бъдат опция при скромен бюджет. Те също така позволяват многоетажно оформление и са евтини - 500 рубли на брой. (нов). За 6 тона ще ви трябват 12 бр. крайна цена 6000 рубли.

Избираме поддържаща система за танкове

Във всеки от горните случаи на избор на резервоар ще ни е необходима платформа 2x2 м на височина 3 м. Изчислената маса на водата при максимално натоварване е 6 т. За задържане на такава маса е необходима фундаментна конструкция и там са два приемливи варианта.

стоманена рамка

Изработени от метални тръби. Състои се от фундамент, стелажи, диагонални пръти, материал за равнина на платформата и, ако е възможно, навес. Стелажи, изработени от тръби с диаметър най-малко 75 mm, се бетонират на стъпки от 500 mm по цялата равнина на обекта. Диагоналните пръти (тръба 1 инч, лента, фитинги и др.) създават пространствена твърдост. Платформата трябва да бъде заварена от метален ъгъл 45x45 mm или повече. От ръба на площадката до стената на резервоара оставете марж от 250-400 мм за възможна изолация.

Стени (кутия)

Около кесона е подредена лентова основа с размери приблизително 2,5x2,5 m, в която в ъглите са бетонирани 75 mm тръби. След това стените се полагат от шлаков блок или тухла (дебелина 1 тухла). В ъглите са поставени каменни стълбове. Като подови греди използвайте канал 85-100 мм на стъпки от 500-600 мм. Впоследствие конструкцията може да бъде оборудвана за спомагателни нужди.

тръби

Както се вижда от условията на проблема, общата дължина на главната линия е 25 + 35 = 60 м. 20% за разходи, общо вземаме 75 м. Цената на полиетиленовата тръба е приблизително 60 рубли / кв. м м. Общо 4500 рубли. на тръба + 500 рубли. за фитинги = 5000 рубли.

Когато оборудвате водна кула за целогодишно използване, не забравяйте за изолацията. Дори и да е празен през зимата, някакъв слой изолация ще предпази резервоарите (освен ако не са стоманени) от температурни деформации.

В следващата статия ще обясним как да оборудваме хидравличната система у дома и как да създадем комбинирана водна кула за дома и домакинството.