Фотографи и художници, актьори и режисьори, стилисти и имиджмейкъри, Пиер и Жил са емблематичният дует на фотографския постмодернизъм. Започвайки кариерата си през седемдесетте години на миналия век, те до голяма степен определят фотографските търсения на следващите десетилетия, играейки върху най-фотографския квазиреалистичен характер на изображението, разигравайки оригиналния театър на фотографията.

Стилистичната всеядност на художниците, преодоляването на времевите и национални граници, използването на индийски и африкански, американски и латиноамерикански, руски и френски, антични и ренесансови естетически клишета - всичко това беше въплътено и преродено в цялостен и разпознаваем фотографски маниер. Стилът "пиер-и-жил", разпознаваем и актуален, пародийен и театрален, наивен и радикален, едновременно задава "модела" на фотографско поведение, възприеман, развиван и допълван от Ясумаса Моримура и Влад Мамишев-Монро и др.

На емоционално ниво този стил не е чужд на поп културата със своята апология за наивността и сантименталността като най-търсените творчески стратегии. Но често под блясъка на псевдофилистински настроения се крият болката и безпокойството, което придава на общото настроение някъде еротично, а някъде драматично. В творчеството на Пиер и Жил списанието блясък и фолклорният кич се разобличават един друг, отблъсквайки се с ирония, която обаче не преминава в цинизъм и скептицизъм.

Сюжетно, чрез деконструиране на традиционната мъжественост, художниците въвеждат в световната галерия от фотографски образи „свои“, лесно разпознаваеми персонажи – млад светец, войник, моряк, гангстер. С трудната, почти „режисьорска” работа с модели, Пиер и Жил откриват точно този образ, онзи поглед на художник, певец, който, отразен в масовото съзнание чрез корици на дискове и блясъка на модните списания, впоследствие се превръща в този единствен „портрет“ на идол.

В процеса на портретиране фототеатърът винаги е бил последван от също толкова труден етап на „довършителна работа” - създаване на живописен слой върху фотографския и изработване на авторска рамка. Тук самото разпространение на фотографското изкуство, неговата фундаментална „техническа възпроизводимост“ беше компрометирано от ръчно изработени, уникални ръчно изработени произведения.

Имаме удоволствието да приветстваме уникалния творчески дует на Пиер и Жил с пълномащабна изложба в Московския дом на фотографията и Държавния руски музей и благодарим на френската галерия на Жером дьо Ноармон и на френското посолство в Русия, благодарение на които това проектът се проведе в Русия.

Олга Свиблова,
Директор на Московския дом на фотографията

Художествените дуети са толкова разпространени в съвременното изкуство, че е време да ги припишем на специално художествено направление. Наистина, в произведенията на Пиер и Жил, при желание, могат да се видят прилики с произведенията не само, да речем, на Жилбер и Джордж, но и на Комар с Меламид или Дубосарски-Виноградов. Всички те имат определено отношение към поп (или социалното) изкуство и по един или друг начин работят с образи на това или онова масово съзнание или колективно несъзнавано. Творчеството в четири ръце, като се приеме за автор не „аз“, а „ние“, тук е много подходящо. Сякаш двойката беше минималната „клетка на обществото“, от името на която говорят художниците в този случай, а удвояването на авторството създаде алиби за всички обвинения в доброволност и субективност.

Изкуството на Пиер и Жил на пръв поглед изглежда като изчерпателен, макар и силно неподреден каталог от всякакви фантоми и фантазии на постмодерно и мултикултурно масово съзнание, добродушно повърхностно и всеядно. Католическите светци тук са рамо до рамо с индийски божества, приказни герои - с поп звезди, кадри, достойни за еротични списания - със сюжети от редакционни статии във вестници. Въпреки това, в света на Пиер и Жил всички те се разбират доста мирно и последователно. Френските художници интерпретират всеки сюжет в свой собствен веднага разпознаваем стил на сладък кич. Желанието им да инвестират във всяко изображение максимално възможно количество красота на пръв поглед изглежда като желание да задоволят най-популярната, „проста“ жажда за красота. Но в самия излишък на тези усилия има известна хитрост. Пиер и Жил се стремят към поп красота с толкова фанатично усърдие, че човек може да преследва само почти непостижима цел.

Наистина, техните произведения изглеждат не толкова масови, безупречно и безлично индустриални, колкото трогателно занаятчийски, не толкова лъскави, колкото наивни. Ако епитетът „популярен” може да се приложи към тази естетика, то само в смисъла, който има в Френски- не "поп-културен", а "фолк", в смисъла, в който е популярен например лубок. Кичът, който се култивира от Пиер и Жил, не е потребителска стока, а рядкост и екзотика. Неслучайно художниците проявяват интерес и симпатия към онези култури, например азиатска или източна, в които кичът все още не е станал циничен и е запазил някаква невинност – било то индийски религиозно популярен печат, арабска поп музика „рай“ (Пиер и Жил заснеха портрети на звездите от „рая от френската арабска диаспора).

Иронията, която прониква в изкуството на Пиер и Жил, е, че под прикритието на банална, безлика и самоочевидна масова култура, художниците пропускат маргинална, измамна и еретична субкултура на собствената си продукция. Дори сред звездите, които Пиер и Жил толкова обичат да снимат (а звездите обичат да снимат с тях), почти няма примерни представители на световната поп култура (въпреки че снимаха Мадона). Но има много изроди и ъндърграунд герои като Нина Хаген, Марк Алмонд, Иги Поп и Бой Джордж. Или звездите са толкова чисто френски, като Клод Франсоа или Силви Вартан, че самото им буржоазно и разнообразие се възприема като някакъв екзотичен национален привкус.

Основният източник на вдъхновение за Пиер и Жил е гей културата. Тяхното „ние“ е „ние“ не на мнозинството, а на малцинството, не на тълпата или колектива, а на съучастниците. Ако "Гилбърт и Джордж" са клонинги, "Комар и Меламид" са съседи на училището, неволно лабораторни работии задължени да се държат за ръце на екскурзии, а "Виноградов и Дубосарски" е артел, тогава Пиер и Жил са идеални партньори не само в изкуството, но и в личния си живот, а връзката им е пропита с нежност. Пиер и Жил живеят и работят заедно от 1976 г., като идеално разпределят задълженията на изкуството – Пиер фотографира, а Жил рисува картини.

Именно тази нежност, еротика и сексуалност се оказват най-подривните елементи, които Пиер и Жил внесоха контрабандно в уж масовокултурни образи. Всеки герой от техните фотопродукции – било то митичен герой, смел моряк, жертва на корабокрушение, игрив каубой или войник във войната в Ирак, несъмнено е обект на желание. Истинската масова (тя е и официална) култура не допуска подобен панеротизъм и предполага несъвместимостта на задълженията на „сериозните“ икони на идеологията със статута на секс символите. Героят от войната трябва да предизвиква гордост, жертвата трябва да предизвиква съжаление, но не и желание, а американският войник не е по-секси от строител на комунизъм от съветски плакат. Що се отнася до героите в специалната еротична продукция, те не могат да предизвикват други чувства освен предписаното вълнение. Цялата онази натрапчива сексуалност, която Пиер и Жил въвеждат в който и да е от своите сюжети, подкопава „уважаемия“ морал в никакъв случай разкрепостеността: не може да се говори за някаква непристойност в този, по същество, свят на играчките. Но дори в сравнение с тези умишлено куклени герои, героите на масовата култура на "мнозинството" изглеждат като неодушевени манекени - в края на краищата само нещата могат да бъдат безполови.

На 24 октомври 2013 г. легендарният френски моден дизайнер Пиер Карден, собственик на вече безброй награди и титли, беше удостоен със званието „Кавалер на Ордена за приятелство“ с указ на президента на Русия „За неговия голям принос за укрепване на приятелството и сътрудничеството с Русия, развитието на културните връзки”. И това не са празни думи, защото цялата работа на Пиер Карден, цялата му биография от незапомнени времена са тясно свързани с нашата страна.

Пиер Карден известен моден дизайнер

Този французин е роден на 22 юли 1922 г. в Италия, на място близо до Венеция. Скоро семейството му се премества в провинциален френски град. Малкият Пиер не беше приятел с момчета на същата възраст, харесваше повече момичетата и особено техните кукли, които обичаше да облича. На четиринадесет години Пиер започва работа като чирак при местен шивач. Младият Карден се мести в Париж едва в самия край на Втората световна война. Там, на деветнадесетгодишна възраст, той започва кариерата си с легендарни жени: Жана Пакен и след Елза Скиапарели. Разбира се, това беше страхотно училище за талантлив дизайнер! Тогава той се запознава с виден представител на парижкия интелектуален елит - драматурга Жан Кокто, в резултат на което младежът създава костюми за своя филм "La Belle et la Bete" ("Красавицата и звярът"). И скоро настъпи повратен момент в живота му: Кардин беше приет в самия дом на Christian Dior, където скоро стана водещ дизайнер.

рокля на Pierre Cardin

След напускането на известната къща „малкият Пиер” (както го нарече Диор) започва да създава костюми и маски за театъра. Оттогава той многократно ще се връща в театъра през целия си живот, но ще говоря за това малко по-късно. През 1953 г. (според някои други източници – през 1951 г.) Кардин продава първата си колекция, която не е многобройна по състав – дамска, висша мода. По инерция той все още следваше актуалния тогава женствен стил на новата визия (new look), но също така успя да избегне директното заемане от майсторите на висшата мода – Dior и Balenciaga. Каквото и да беше, но този дебют не остана незабелязан и донесе слава и пари на младия талант. Година по-късно името на Карден става известно в цял свят, а първият му бутик "Ева" е открит в Париж. През следващите години кутюрие излезе с топкови поли, блузи с необичайна кройка и палта, които бяха невероятни за това време. Между другото, дизайнерът намери свой собствен стил доста скоро: прав и тесен силует с много ясни контури. Кардин се характеризира и с апликации под формата на ромбове или кръгове, създаващи илюзията за триизмерност. Той успява да комбинира геометрични форми в органични форми. Този стил само се усъвършенства с времето и въпреки че може да изглежда сдържан и дори студен, е невъзможно да го надминете. Нищо чудно, че модният дизайнер обича да казва така: "За да станат кутюрие, те трябва да се родят."

Междувременно Кардин работеше неуморно по деветнадесет часа на ден. През 1957 г., решавайки да разруши обичайното тогава мнение за модата като прерогатив само на жените, Пиер създава мъжка колекция и в резултат отваря втория си бутик Адам. Той е първият, който въвежда цветни вратовръзки и ризи с щампа в мъжката мода. През петдесетте години все още царува образът на успешен служител, представител на средната класа: сив костюм от три части и бяла риза. Но вече през следващото десетилетие има промени в консервативната мъжка мода. И тук Кардин се оказа новатор, предлагайки заместител на „класиката“: той модернизира костюмите в така наречения неоедуардиански стил, заменяйки ги с якета без яка (спомнете си сценичния образ на Бийтълс в началото на 60-те! ).

През 1958 г. модният дизайнер създава колекция унисекс. Някои сега смятат Кардин почти за основоположник на този стил, но сега той отрича това, заявявайки, че не харесва общото в мъжкото и женското облекло.

През 1959 г. Cardin е пионер на конфекцията с готова дамска колекция в емблематичния парижки универсален магазин Printemps. Профсъюзната камара на френските кутюрие беше възмутена от флирта на дизайнера с улицата и той беше изключен от редиците на Синдиката за висша мода. Но след като трезво прецени, Синдикатът все пак стигна до заключението, че ако подобни колекции бъдат изоставени, американските конкуренти бързо ще завладеят празната ниша от готови рокли във Франция. Следователно статутът на кутюрие Карден скоро беше върнат.

Известната рокля с балон от Pierre Cardin

шейсетте години. Първите успехи на човечеството в космонавтиката. Всички изглеждаха буквално обсебени от пространството! Кардин също не остана настрана: колекцията му от Space Age имаше огромен успех. На подиума са момичета и момчета в кожени костюми на астронавти на бъдещето и шапки, наподобяващи каски. Впоследствие дизайнерът ще каже: "Дрехите, които правя, са дрехите на бъдещето."В онези години името на Кардин звучеше навсякъде, влиянието му върху културата беше огромно! Например, героинята на популярния английски телевизионен сериал „Отмъстителите“ Ема Пийл (ролята на Даяна Риг) блесна на телевизионния екран в тоалетите на известни модни дизайнери по това време, включително Carden’s. Като цяло, докато все още работи в Къщата на Dior, той вече облича много известни красавици: принцеси, съпруги на президенти, филмови звезди, но любимата му клиентка винаги беше Шарлот Рамплинг.

След това, през 60-те години, модният дизайнер измисли поли звънчета, скафандри, палта, изпъкнали от яката, рокли с цепки и елегантни шапки. Той с ентусиазъм прие модата за мини поли, като оттогава се превърна в един от популяризаторите на мини. Именно той създаде черните дамски чорапи и високи ботуши, подходящи за този образ. В същото време той започва да прави и детски дрехи, а също така отваря още няколко свои магазина. Той успешно изгради бизнеса си върху производството на шевни модели, позволявайки на фабриките за облекло да произвеждат неговите колекции готово облекло по лицензи. Кардин стана своеобразен рекордьор по броя на притежаваните от него лицензи различни странисвета, но през 1968 г. той за първи път дава правото да използва името си извън модната индустрия: една от големите фирми, произвеждащи порцеланови сервизи, си направи труда да го направи. През следващите години Кардин все повече се занимава с дейности, далеч от модата, по-специално той разработва дизайна на мебели, вани, както и седалки за автомобили Renault, отваря ресторанти и хотели. В резултат на това той беше обвинен, че иска да „увековечи“ името си във всичко, което е възможно.

модели на Къщата на Пиер Карден

От седемдесетте години Кардин постоянно получава в много страни по света различни видовенагради. С ваше разрешение няма да ги изброявам тук, защото този списък е много впечатляващ. Тук няма да цитирам астрономическите размери на доходите му, които толкова обичат да се насладят на различни медии (уеб ресурси също) - има много от тази информация. Нека само да кажа, че още през 1991 г. Карден беше избран за почетен посланик на ЮНЕСКО. През осемдесетте години известният кутюрие най-накрая „завладя“ целия свят и обикаляйки различни страни, отвори бутици навсякъде. Веднъж дори каза: "Създадох империя, начело на която стои моята космическа самота."

Лого на Пиер Карден

Пиер Карден и неговият театър

Едно време младият Кардин мечтаеше да стане театрален или балетен актьор, но съдбата се оказа различно. Въпреки това през 1970 г. той купува театър в Париж, наричайки го "Espace Pierre Cardin" ("Космосът на Пиер Карден"). С течение на времето стана цял комплекс, което включва освен театър, хотел, ресторант и шоурум. Отначало известният кутюрие покани различни актьорисъс собствени постановки, но постепенно той събира своята трупа, която след това прераства в професионален театър. Като негов собственик, Кардин веднага става член на художествения съвет. Оттогава много известни личности свирят на сцената на Espace Pierre Cardin, като Жерар Депардийо и Марина Влади. Между другото, едно от представленията "Лудостта на Салвадор Дали" е посветено на човек, с когото Кардин е приятел от много години.

Пиер Карден "червен" кутюрие

В СССР Кардин заслужено получи прякора „червеният кутюрие“. За първи път модният дизайнер посети съветски съюзпрез 1963 г. (между другото, на официалния сайт на дизайнера пише: „1983 г., март. Първо пътуване до Москва“. Грешка от цели 20 години! Възможно е самият маестро просто да не знае за тази печатна грешка) . Той винаги е твърдял, че Русия има огромен потенциал за модния пазар. Едва през април 1986 г. обаче успява да подпише договор за пускането на дрехите си в Съюза. Може би апогеят на дейността на Кардин в СССР беше незабравимо шоу на Червения площад в Москва. Това събитие се случи през юни 1991 г. и беше насрочено да съвпадне с четиридесетата годишнина от творческата дейност на легендарния моден дизайнер. Самият Кардин по-късно призна, че това е най-запомнящият се и значим ден в живота му: двеста хиляди зрители присъстваха на шоуто и вместо обичайните танкове, очарователни млади модни модели дефилираха около площада. "Това беше страхотно!" — възкликна кутюрието.

През 1965 г. Кардин се среща с, което след това прераства в дългосрочни приятелства. Обединява ги не само професията им, но и фактът, че и двамата в младостта си мечтаеха да станат актьори. Струва си да се спомене, че Кардин си сътрудничи много с известни съветски театри. В неговите костюми на сцената се качиха актьори - участници в спектаклите "Чайката", "Пролетни води", "Анна Каренина" и др. И през 1998 г., вдъхновени от героините на A.P. Чехов, Кардин създава колекция, посветена на стогодишнината на Московския художествен театър. Модният дизайнер е работил и с балетисти, а известната Мая Плисецкая стана негова муза.

Веднъж Кардин видя на московската сцена "Юнона и Авос" - мюзикъл по стихове на Андрей Вознесенски. Известният кутюрие е очарован от това представление и през 1983 г. го показва на сцената на своя театър, а след това в продължение на добри десет години представя тази постановка на целия свят, плащайки от собствения си джоб за всички пътувания съветски актьори. Оттогава той става много приятелски настроен с Вознесенски и с художници, по-специално с Николай Караченцов.

Още модни новини

• Седмица на модата в Париж: висша мода Zuhair Murad...
• Седмица на модата в Париж: колекция Giorgio Armani Prive…
• Модно ревю на Уляна Сергеенко пролет-лято 2017...

Модел на Пиер Бурдийо (социологически)

П. Бурдийо е по-отдалечен от другите от действителното вербална комуникация. По-скоро описва контекста, който в резултат на това предопределя определени видове символични действия. Този контекст получава името си навик.

Бурдийо изучава как мнението на социалните класи се разпределя между различни политически белязани вестници и списания. В същото време той отхвърля твърдата връзка „читател – вестник”. Вестникът е представен като многофункционален продукт, предоставящ местни и международни новини, спорт и др., които могат да бъдат независими от конкретни политически интереси. В същото време доминиращата класа има особен интерес към общите проблеми, тъй като има лични познания за личностите на този процес (министри и др.).

Бурдийо обръща специално внимание на процесите на номиниране, като ги разглежда като проява на властови функции. Той също така свързва директно силата и думата.

По този начин се сблъскваме с вариант на политическа комуникация, осъществена в символна плоскост. В същото време комуникацията се превръща в „действаща сила”, която позволява на представители на властта и политиците да се реализират.

Модел на Пол Грайс (прагматичен)

Този въпрос възникна, когато философите, а не лингвистите, се обърнаха към анализа на по-сложни варианти на човешката комуникация. Например, защо в отговор на въпроса: „Можете ли да отворите вратата?“, ние не казваме „да“ и продължаваме да седим, но по някаква причина ставаме и отиваме да отворим вратата. Какво ни кара да възприемаме този въпрос не като въпрос, а като косвено изразена молба?

Грайс нарече редица свои постулати „принцип на сътрудничество“: „Направете своя принос към разговора, както се изисква на този етап в съответствие с приетата цел или посока на разговора, в който участвате“. Това общо изискване се реализира в рамките на категориите "количество", "качество", "отношение" и "метод".

Направете своя принос толкова информативен, колкото е необходимо;

Не правете приноса си по-информативен, отколкото е необходимо.

Например, когато забивате пирони и поискате четири пирона, от вас се очаква да получите точно четири пирона в замяна, а не два или шест.

• - Не казвайте това, което смятате за лъжа;
• Не казвайте нищо, за което нямате достатъчно доказателства.

Модел Пьотър Ершова (театрален)

П. Ершов, наред с други автори, предлага и известна аксиоматика на комуникативното поле, но за чисто приложни цели – театралното изкуство. Основната дихотомия, в рамките на която той изгражда своя анализ, е противопоставянето на „силен” и „слаб”.

Като цяло Ершов има интересен набор от правила за комуникативно поведение, като отчита контексти като "силен/слаб", "борба", "приятел/враг" и т.н. Всяка промяна в контекста води до промяна в комуникативното му поведение.

Модел на Александър Пятигорски (текст)

Всеки текст се създава в определена комуникативна ситуация на връзката на автора с други лица. Проследява взаимодействието на категориите пространство и време с текста.

Текстът в изследването на Пятигорски се характеризира със следните аспекти:

• текстът като факт на обективиране на съзнанието;
• текстът като намерение за изпращане и получаване е текст като сигнал;
• текст като "нещо, което съществува само във възприятието, четенето и разбирането на тези, които вече са го приели", откъдето следва, че нито един текст не съществува без друг, текстът има важна способност да генерира други текстове.

Сюжетът и ситуацията се разглеждат от Пятигорски като две универсални начинитекстови описания. Самото разбиране на мита се изгражда на основата на концепцията за знание. Митологичното се разглежда в три аспекта: типологичен, топологичен и модален.

Pierre Cardin е име и в същото време марка, от звука на която замръзват сърцата на модниците и модниците по целия свят. Талантлив моден дизайнер, смел творец и компетентен бизнесмен, този човек създаде своя собствена модна империя, доказвайки, че усърдието и мечтата могат да направят много.

Детство и младост

Бъдещият кутюрие е роден на 2 юли 1922 г. в италианския град Сан Биаджо ди Калалта в многодетно и бедно семейство. Бащата на Пиер е бил войник, а по-късно става винопроизводител. Може би бедността накара малкия Пиер да се интересува от ярки театрални костюми и кукли в луксозни рокли, защото самият той можеше само да мечтае за такива тоалети.

През 1926 г. семейство Карден се завръща в родината си, във Франция. На 14-годишна възраст Пиер прави първата стъпка към осъществяването на мечтата си: получава работа като помощник на шивача. Три години по-късно, натрупан опит и самочувствие, младежът се премества в град Виши, където получава работа като пълноправен шивач в магазин за мъжки рокли.

На 23-годишна възраст Кардин вече може да се нарече напълно завършен професионалист. На тази възраст Пиер отива да завладее Париж. Там младият майстор преминава от ателие в ателие, трупа опит и придобива нови познанства, свързани със света на модата. В крайна сметка такива познанства помогнаха на Пиер да получи първата си сериозна поръчка: майсторът трябваше да шие костюми за филма Красавицата и звярът. Така започна творческата биография на Пиер Карден.

Дизайн и мода

Още две години по-късно Пиер Карден става главен моден дизайнер на марката "", заемайки този почетен пост в продължение на три години. През това време кутюрие успя да се наложи като смел майстор, пренебрегвайки класическите настройки и не се страхувайки от смели експерименти. Точно по това време се появиха емблематичните „рокли с балончета“ на Cardin и първите унисекс дрехи (което беше невероятно провокативно).

Колекциите на Пиер Карден предизвикаха много клюки и клюки, но много повече предизвикаха възхищение и желание да притежавате стилни неща. По-късно кутюрие ще бъде наречен откривател на авангардния стил в модата: дрехите, обувките и чантите на Пиер Карден бяха наистина необичайни и скандални, далеч изпреварили времето си.

През 1957 г. Пиер Карден представя първата колекция от модели. Дамски дрехи. Майсторът очакваше шеметен успех: наклонени кройки, ярки цветове и полуприлепнали рокли се харесаха както на модниците от всички възрасти, така и на строгите модни критици, които бяха скъперни с одобрение. Човечеството дължи модата и на Пиер Карден за туники, очила и дрехи с нестандартна кройка.

Пиер Карден отваря първия си собствен магазин в средата на 50-те години на миналия век. Бутикът се казваше Ева. Три години по-късно отваря врати вторият магазин на модния дизайнер Адам. Лесно е да се досетите, че "Адам" предлага дрехи за мъже, а "Ева" - тоалети за красивата половина на човечеството. Мъжете също дължат цветни дрехи на великия кутюрие: Кардин първа предложи на представителите на силния пол тоалети не само в тъмни, сиви и кафяви тонове.

По това време подобно решение изискваше забележителна смелост и сила на характера, тъй като строгата общественост реагира твърде остро на прояви на несъгласие. Още едно отличителен белегКардин се смята за любов към ярки и нестандартни шоута. Не струваше нищо за майстора да организира шоу директно на улицата или в магазин. В наши дни това изглежда познато, но по онова време това беше просто крещящо хакване на стереотипи.

Модна къща

Пиер Карден отваря собствена модна къща през 1950 г., сбъдвайки най-накрая детската си мечта. В същото време модният дизайнер се показа не само като талантлив кутюрие, но и като твърд и разумен бизнесмен, който знае точно какво е необходимо за бизнеса и знае как правилно да определя цените.

Обувки "Pierre Cardin"

Модният дизайнер стана първият човек в модната индустрия, който се досети да влезе на пазара не само в Европа, но и в Русия, Китай, Япония и други страни. Под името Пиер Карден, освен дрехи и аксесоари, започват да се появяват запалки, будилници и дори тигани. Пиер постигна целта си: името на неговата империя стана нарицателно, а логото на къщата на Пиер Карден беше разпознато дори от онези, които не следваха модата.

Лого на Пиер Карден

През 1957 г. модният дизайнер лично заминава за Япония, където получава званието професор в Японския колеж по мода и дизайн. През 1959 г. дизайнерът представя колекция от дрехи prêt-a-porter (тоест дрехи, които са достъпни за всички слоеве от населението). Този акт шокира модните среди, а дизайнерът дори беше заличен от списъците на парижката асоциация Chambre Syndicale, която по това време контролираше всичко, свързано с висшата мода.

60-те години бяха белязани от пускането на дрехи с необичайни форми и ярки цветове: майсторът остава верен на себе си. Въпреки това, кутюриерът постепенно смекчава „горещината на страстите“ в дизайна на ежедневното градско облекло, осъзнавайки, че не всеки може да си позволи да дойде на работа в ярък костюм. През 1961 г. Пиер Карден прави отстъпки пред традициите и стереотипите, като отваря магазин за дрехи, изработени според класическите канони.

Облекло "Pierre Cardin"

През 1966 г. Пиер Карден представя работата си за първи път в Ню Йорк. Ентусиазмът, с който бяха посрещнати колекциите, надмина дори смелите очаквания на модния дизайнер и скоро в Ню Йорк отвори още един магазин на Pierre Cardin. Също така тази година беше отбелязана за кутюрие с почетната награда "Златно въртене", която беше връчена на майстора в Германия. В допълнение към модата, Кардин винаги се интересуваше от други прояви на изкуството: архитектура, театър. През 1970 г. великият майстор купува театрален комплекс в Париж и го нарича Espace Pierre Cardin.

Личен живот

Личният живот на Пиер Карден се оказа не по-малко шокиращ от моделите на дрехи. Модният дизайнер не криеше интереса си към мъжете, но в сърцето на Пиер имаше място за дама. Актрисата Жана Моро, която мнозина смятаха за съпруга на Пиер Карден, се превърна в муза за майстора, обект на обожание и възхищение.

Пиер Карден и "съпругата" Жана Моро

„Идолизирах тази жена и се почувствах на върха на щастието. Все едно е направен специално за мен. Тя преобърна цялата ми душа“, признава по-късно Пиер Карден.

Връзката им продължи четири години, след което по волята на съдбата комуникацията между Жана и Пиер спря.

Друг близък човек на Пиер Карден е Андре Оливър, който е бил приятел на кутюрието, верен съюзник, бизнес партньор и според слуховете любовник. Самият Пиер коментира личния си живот по следния начин:

„Спях с жени, спах с мъже. Аз съм свободен човек. Бях обичан, съблазнен и желан от необикновени хора.

Пиер Карден сега

Сега Пиер Карден, въпреки напредналата си възраст, продължава да е в крак със собственото си потомство. Колекциите и каталозите, представени на официалния сайт на Pierre Cardin, непрекъснато се попълват и актуализират, а Pierre непрекъснато търси нови начини и решения, които да доведат до развитието на компанията. Например през 2016 г. медиите разпространиха новината, че великият кутюрие е започнал преговори за прехвърляне на шивашки изделия в Русия.

През 2017 г. модният дизайнер традиционно зарадва феновете на марката с нови сезонни колекции и ярки снимки от шоу програми. От време на време Пиер Карден прави опити да продаде компанията, като се позовава на факта, че няма наследници и бизнесът трябва да остане в добри ръце. Великата империя обаче все още не е намерила купувач. Може би въпросът е в колосалната цена, изисквана от Пиер Карден и най-новата информацияв размер на 1 милион евро.

Днес "мъжът-лейбъл", "червеният кутюрие" и най-обичаният западен моден дизайнер в СССР - Пиер Карден! - става на 92 години. „През 60-те вестниците пишеха, че съм един от тримата най-известни французи в света“, казва той. — Искаш ли да знаеш кои бяха другите двама? Генерал дьо Гол и Брижит Бардо.

Оценка

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО - Вашият изход, принцесо: Най-добрите рокли на лейди Ди

На своята възраст Пиер Карден все още е весел и пълен с планове, а модната му империя не се уморява да произвежда ризи, костюми и дори запалки на Pierre Cardin.

Пиер Карден

Модният дизайнер обаче изобщо не е французин – роден и израснал е в многодетно италианско семейство, където е 11-то поред дете, а истинското му име е Кардин, а не Кардин. Произношението на името му на френски започва в Париж, където започва кариерата си, работейки в модна къща Dior през паметната 1947 година. Тогава Кристиан Диор представи нов, следвоенен образ на жена - New Look.

БИЙТЪЛС, МЛАДЕЖКА МОДА И ЛЮБОВ

Бийтълс, облечени като Пиер Карден

На първо място, кутюрие влезе в историята като създател на нова младежка мода от ерата на сексуалната революция. До 60-те години зрялата женственост и традиционната мъжественост бяха на мода, така че 18-годишните момичета носеха рокли от същия стил като спокоен матрони.

Мода "Диор" от 50-те години

Когато Кардин показа първата си колекция мъжки дрехи, Fab Four веднага оцени удължените якета без яка и заострените панталони с копчета.

Авангардна, спортна, младежка мода от 60-те години е до голяма степен заложена от Пиер Карден

Той облече най-красивите жени на планетата: Брижит Бардо, Бианка Джагър (между другото, тя се омъжи за Мик Джагър, носейки голо тяло и нашумя в модата на 70-те) и Жана Моро, която често се снима в неговите "космически" рокли. Освен това те имаха дълга любовна връзка с Жана Моро.

Пиер Карден и Жана Моро, 1965 г. СНИМКА: Дъглас Къркланд, westwoodphoto.com

Жана Моро във филма "Асансьор до скелето", 1957 г

„Обичах я шест години“, спомня си Кардин. „Исках дете от нея, но тя не можеше да има деца. Не мислех за връзката ни като за секс. Това беше моята най-поетична любовна история и имах много любовни истории."

"MAN-ЕТИКЕТ"

Пиер Карден донесе модното ревю на улицата, а модата – сред масите. Шоу „Пустинята, пролет-лято 2008г

През 1959 г. Карден прави шоу в универсалния магазин Printemps на булевард Haussmann, главната улица на „големите магазини“ на Париж. Членовете на модния синдикат бяха бесни! Всъщност, премествайки ревюто в универсален магазин, Кардин, според тях, дискредитира висшата мода. Това събитие постави началото на посоката pret-a-porter – по-евтини и по-масово произведени дрехи за обикновените хора от дрехите висша мода, достъпни само за елита и богатите буржоа.

Идеята да носите сако и маратонки принадлежи на Пиер Карден

Освен това Кардин измисли нова схема за разпространение на дрехи под свое име: той продаваше модни новости, направени от добри, но евтини материали през същия универсален магазин Printemps. Това доведе до появата през 70-те години на модерната система за лицензиране и продажба на марката за производство на продукти. В допълнение към дрехите, под марката Pierre Cardin в 140 страни по света се продават чадъри, запалки, колички, коняк, мариновани краставици и дори копчета.

ЧОРАПОГАЩИ

Пиер Карден, цветни чорапогащи

През 60-те години се появяват чорапогащи заедно с мини-поли. Dior и Cardin бяха първите, които обърнаха внимание на новостта, но чорапогащниците на Cardin се различаваха благоприятно от „втората кожа за женски крака“ на Dior. Първо, чорапогащниците "by Cardin" имаха система за оразмеряване и бяха опаковани в красиви кутии.

Днес чорапогащниците на Pierre Carden са достъпни за почти всяка жена.

Веднъж, в една от колекциите за конфекция, Кардин облече моделите в черни чорапогащи. Това предизвика невиждан резонанс! В крайна сметка в едно прилично общество се смяташе, че черни чорапи или чорапогащи могат да се носят само след седем вечерта, а по-рано - в същата лоша форма като диамантите на закуска. Експериментът обаче беше успешен и черните чорапогащи се превърнаха в познато и практично допълнение към ежедневната визия.

ГАГАРИН, ОБИЧАМ ТЕ

"Космична" мода от 60-те години

„Разкри ми съветският космонавт Юрий Гагарин нов свят, светът на необятното безкрайно пространство, който завинаги ме плени като човек и художник “, призна Пиер Карден. Неговата известна колекция, наречена Space („Космос“), влезе в историческите книги на модата и имаше огромно влияние върху модата през цялото десетилетие.

Колекционно пространство

Пиер Карден "Космична ера", 1967 г

Space представи същите мини сарафани, които приличаха на скафандри, многоцветни чорапогащи на райета, поли с лъкове, напомнящи остриета на самолетни двигатели, водолазки в „юфка“ и легендарни ботуши-чорапи, които бяха популярни дори в СССР (макар и вече през 70-те години) .