Pierre Cardin е име и в същото време марка, от звука на която замръзват сърцата на модниците и модниците по целия свят. Талантлив моден дизайнер, смел творец и компетентен бизнесмен, този човек създаде своя собствена модна империя, доказвайки, че усърдието и мечтата могат да направят много.

Детство и младост

Бъдещият кутюрие е роден на 2 юли 1922 г. в италианския град Сан Биаджо ди Калалта в многодетно и бедно семейство. Бащата на Пиер е бил войник, а по-късно става винопроизводител. Може би бедността накара малкия Пиер да се интересува от ярки театрални костюми и кукли в луксозни рокли, защото самият той можеше само да мечтае за такива тоалети.

През 1926 г. семейство Карден се завръща в родината си, във Франция. На 14-годишна възраст Пиер прави първата стъпка към осъществяването на мечтата си: получава работа като помощник на шивача. Три години по-късно, натрупан опит и самочувствие, младежът се премества в град Виши, където получава работа като пълноправен шивач в магазин за мъжки рокли.

На 23-годишна възраст Кардин вече може да се нарече напълно завършен професионалист. На тази възраст Пиер отива да завладее Париж. Там младият майстор преминава от ателие в ателие, трупа опит и придобива нови познанства, свързани със света на модата. В крайна сметка такива познанства помогнаха на Пиер да получи първата си сериозна поръчка: майсторът трябваше да шие костюми за филма Красавицата и звярът. Така започна творческата биография на Пиер Карден.

Дизайн и мода

Още две години по-късно Пиер Карден става главен моден дизайнер на марката "", заемайки този почетен пост в продължение на три години. През това време кутюрие успя да се наложи като смел майстор, пренебрегвайки класическите настройки и не се страхувайки от смели експерименти. Точно по това време се появиха емблематичните „рокли с балончета“ на Cardin и първите унисекс дрехи (което беше невероятно провокативно).

Колекциите на Пиер Карден предизвикаха много клюки и клюки, но много повече предизвикаха възхищение и желание да притежавате стилни неща. По-късно кутюрие ще бъде наречен откривател на авангардния стил в модата: дрехите, обувките и чантите на Пиер Карден бяха наистина необичайни и скандални, далеч изпреварили времето си.

През 1957 г. Пиер Карден представя първата колекция от модели. Дамски дрехи. Майсторът очакваше шеметен успех: наклонени кройки, ярки цветове и полуприлепнали рокли се харесаха както на модниците от всички възрасти, така и на строгите модни критици, които бяха скъперни с одобрение. Човечеството дължи модата и на Пиер Карден за туники, очила и дрехи с нестандартна кройка.

Пиер Карден отваря първия си собствен магазин в средата на 50-те години на миналия век. Бутикът се казваше Ева. Три години по-късно отваря врати вторият магазин на модния дизайнер Адам. Лесно е да се досетите, че "Адам" предлага дрехи за мъже, а "Ева" - тоалети за красивата половина на човечеството. Мъжете също дължат цветни дрехи на великия кутюрие: Кардин първа предложи на представителите на силния пол тоалети не само в тъмни, сиви и кафяви тонове.

По това време подобно решение изискваше забележителна смелост и сила на характера, тъй като строгата общественост реагира твърде остро на прояви на несъгласие. Още едно отличителен белегКардин се смята за любов към ярки и нестандартни шоута. Не струваше нищо за майстора да организира шоу директно на улицата или в магазин. В наши дни това изглежда познато, но по онова време това беше просто крещящо хакване на стереотипи.

Модна къща

Пиер Карден отваря собствена модна къща през 1950 г., сбъдвайки най-накрая детската си мечта. В същото време модният дизайнер се показа не просто като талантлив кутюрие, а като твърд и разумен бизнесмен, който знае точно какво е необходимо за бизнеса и знае как правилно да определя цените.

Обувки "Pierre Cardin"

Модният дизайнер стана първият човек в модната индустрия, който се досети да влезе на пазара не само в Европа, но и в Русия, Китай, Япония и други страни. Под името Пиер Карденосвен дрехи и аксесоари започнаха да се появяват запалки, будилници и дори тигани. Пиер постигна целта си: името на неговата империя стана нарицателно, а логото на къщата на Пиер Карден беше разпознато дори от онези, които не следваха модата.

Лого на Пиер Карден

През 1957 г. модният дизайнер лично заминава за Япония, където получава званието професор в Японския колеж по мода и дизайн. През 1959 г. дизайнерът представя колекция от дрехи prêt-a-porter (тоест дрехи, които са достъпни за всички слоеве от населението). Този акт шокира модните среди, а дизайнерът дори беше заличен от списъците на парижката асоциация Chambre Syndicale, която по това време контролираше всичко, свързано с висшата мода.

60-те години бяха белязани от пускането на дрехи с необичайни форми и ярки цветове: майсторът остава верен на себе си. Въпреки това, кутюриерът постепенно смекчава „горещината на страстите“ в дизайна на ежедневното градско облекло, осъзнавайки, че не всеки може да си позволи да дойде на работа в ярък костюм. През 1961 г. Пиер Карден прави отстъпки пред традициите и стереотипите, като отваря магазин за дрехи, изработени според класическите канони.

Облекло "Pierre Cardin"

През 1966 г. Пиер Карден представя работата си за първи път в Ню Йорк. Ентусиазмът, с който бяха посрещнати колекциите, надмина дори смелите очаквания на модния дизайнер и скоро в Ню Йорк отвори още един магазин на Pierre Cardin. Също така тази година беше отбелязана за кутюрие с почетната награда "Златно въртене", която беше връчена на майстора в Германия. В допълнение към модата, Кардин винаги се интересуваше от други прояви на изкуството: архитектура, театър. През 1970 г. великият майстор купува театрален комплекс в Париж и го нарича Espace Pierre Cardin.

Личен живот

Личният живот на Пиер Карден се оказа не по-малко шокиращ от моделите на дрехи. Модният дизайнер не криеше интереса си към мъжете, но в сърцето на Пиер имаше място за дама. Актрисата Жана Моро, която мнозина смятаха за съпруга на Пиер Карден, се превърна в муза за майстора, обект на обожание и възхищение.

Пиер Карден и "съпругата" Жана Моро

„Идолизирах тази жена и се почувствах на върха на щастието. Все едно е направен специално за мен. Тя преобърна цялата ми душа“, признава по-късно Пиер Карден.

Връзката им продължи четири години, след което по волята на съдбата комуникацията между Жана и Пиер спря.

Друг близък човек на Пиер Карден е Андре Оливър, който е бил приятел на кутюрието, верен съюзник, бизнес партньор и според слуховете любовник. Самият Пиер коментира личния си живот по следния начин:

„Спях с жени, спах с мъже. Аз съм свободен човек. Бях обичан, съблазнен и желан от необикновени хора.

Пиер Карден сега

Сега Пиер Карден, въпреки напредналата си възраст, продължава да е в крак със собственото си потомство. Колекциите и каталозите, представени на официалния сайт на Pierre Cardin, непрекъснато се попълват и актуализират, а Pierre непрекъснато търси нови начини и решения, които да доведат до развитието на компанията. Например през 2016 г. медиите разпространиха новината, че великият кутюрие е започнал преговори за прехвърляне на шивашки изделия в Русия.

През 2017 г. модният дизайнер традиционно зарадва феновете на марката с нови сезонни колекции и ярки снимки от шоу програми. От време на време Пиер Карден прави опити да продаде компанията, като се позовава на факта, че няма наследници и бизнесът трябва да остане в добри ръце. Великата империя обаче все още не е намерила купувач. Може би въпросът е в колосалната цена, изисквана от Пиер Карден и най-новата информацияв размер на 1 милион евро.

Командир на Почетния легион, командир на Националния орден за заслуги, кавалер на ордена на изкуствата и литературата, първият кутюрие, избран за член на Френската академия за изящни изкуства. И това не са всичките му награди. През 2002 г. Пиер Карден, този моден дизайнер от италианско-френски произход, получава орден на Франциск Скорина за развитието на културните връзки между Беларус и Франция. Именно Пиер Карден помогна за организирането на Дните в Париж през 90-те години на миналия век, а той също участва активно в подпомагането на деца, засегнати от Чернобил.

Пиер Карден е роден на 7 юли 1922 г. в Тревизо, Италия. Недалеч от Венеция. Но когато е на три години, семейството му се мести във Франция. Семейството имаше шест деца. Бащата на Пиер беше винопроизводител. Но Кардин не тръгва по стъпките на баща си и на 14-годишна възраст става чирак при шивач, започвайки да овладява шивашкото изкуство. По време на Втората световна война Пиер Карден работи за Червения кръст, а също така шие дамски костюми в една от фабриките за облекло в град Виши. След войната се мести в Париж. А от 1946 г. започва да работи в Къщата, тогава е само на 24 години.

Нищо чудно, че Кардин по едно време искаше да стане счетоводител, той се оказа не само добър моден дизайнер, но и успешен бизнесмен.

През 1950 г. Пиер Карден открива собствено ателие. Отначало шият предимно костюми за театър. Театърът като цяло е страстта на целия живот на Пиер Карден. И така, след като посети Съветския съюз през 1963 г., Пиер Карден ще се върне тук повече от веднъж, в Русия. И си сътрудничи с много театри. Той създава костюми за много представления, например "Юнона и Авос", "Анна Каренина", "Чайката". Костюми за балети на Мая Плисецкая, която несъмнено беше една от неговите музи. И през 1998 г. той ще създаде цяла колекция, посветена на стогодишнината на Московския художествен театър. „Жените на Чехов“ ще му послужат като източник на вдъхновение. Театър и сцена. Именно Пиер Карден създаде дълги якета без яка и тесни панталони с копчета за Бийтълс.

Но тогава, през 1951 г., той показва първата си колекция от дамски рокли. И скоро отвориха собствен бутик "Ева". Пиер Карден отваря втория си бутик през 1957 г. Как мислиш ще нарече този бутик? Да, Адам. Кардин беше един от първите в света на модата, който овладя лицензионната система, а днес дрехите му се произвеждат не само в Европа, но и в Азия.

Пиер Карден винаги е бил новатор и авангард. Той винаги беше напред. Така през 1959 г. Кардин представя колекцията конфекция, колекция от готови рокли, създадена от него за два известни магазина - Printemps и Herti. За тази колекция Пиер Карден беше изключен от Синдиката на висшата мода, в който беше приет още през 1957 г. Те смятат, че той е нанесъл непоправими щети на висшата мода с действията си. Но скоро много модни дизайнери последваха примера на Кардин, като започнаха да създават свои собствени колекции от готови рокли.

Именно Пиер Карден беше един от първите, които създадоха колекция от дрехи в стил "унисекс" (самият той никога не е харесвал тази дума) и колекция от мъжки и дамски дрехи. Именно той създаде мини рокли, „сака с балончета“, абсолютно несериозни и несериозни „цветни“ вратовръзки, същите цветни чорапи, освободени от всякаква скука, именно в колекциите му се появиха първите високи ботуши. Именно в колекциите му „балонният“ силует се появява в палта и коктейлни рокли. Общо Пиер Карден патентова над 500 изобретения.

В чест на четиридесетата годишнина от творческата си дейност, Пиер Карден през 1991 г. проведе изложба на една от колекциите си на Червения площад.

Няма толкова много информация за личния живот на този велик Couturier.

„Идолизирах тази жена и се почувствах на върха на щастието. Все едно е направен специално за мен. Тя преобърна цялата ми душа", каза много години по-късно Пиер Карден. И не само душата му, целия му живот. И възгледите му. В края на краищата, преди да срещне Жана Моро, Пиер Карден обичаше изключително мъже.

Жана Моро - а след това и режисьорът - идва в Модната къща на Пиер Карден през 1961 г. Тя беше изпратена при него от Коко Шанел, която подкрепи начинаещия кутюрие. Романсът им продължи четири години.

Под негово име днес са отворени много бутици, както и ресторанти, театри. Притежава и много недвижими имоти. Освен това част от имотите, придобити от Пиер Карден, са легендарни сами по себе си. Така например той притежава замъка на маркиз дьо Сад и къщата на Казанова. Днес Пиер Карден вече е над 80 години, но все още активно работи и създава нови колекции. Той обаче се грижи и за бъдещето на бизнеса си. Така през 2011 г. се появиха слухове, че Пиер Карден иска да продаде марката Pierre Cardin за 1 милиард и несъмнено в добри ръце.

Модел на Пиер Бурдийо (социологически)

Пиер Бурдийо е по-отдалечен от другите от вербалната комуникация. По-скоро описва контекста, който в резултат на това предопределя определени видове символични действия. Този контекст получава от него

име навик.Джон Лехте счита хабитуса за вид „граматика на действие, която помага за разграничаването на една класа (напр. доминираща) от друга (напр. подчинена) в социалната област“; . Самият П. Бурдийо казва, че доминиращият език разрушава политическия дискурс на подчинените, оставяйки им само мълчание или зает език. По-точно, той го дефинира по следния начин: „; Хабитусът непременно е интернализиран и преведен в диспозиция, която поражда смислени практики и даващи смисъл възприятия; това е общо разположение, което дава систематично и универсално приложение - извън това, което се изучава директно - по необходимост, вътрешно присъща на условията на учене”; . Хабитусът организира практиката на живота и възприемането на други практики.

П. Бурдийо изучава как мнението на социалните класи се разпределя между различни политически белязани вестници и списания. В същото време той отхвърля твърдата връзка "; читател - вестник";: "; Относителната независимост на политическите мнения на читателите от политическите тенденции на техните вестници произтича от факта, че за разлика от политическа партия, вестникът доставя информация, която не е напълно политическа (в тесния смисъл, който обикновено се приписва на тази дума)“; . Вестникът е представен като многофункционален продукт, предоставящ местни и международни новини, спорт и др., които могат да бъдат независими от конкретни политически интереси. В същото време доминиращата класа има особен интерес към общите проблеми, тъй като има лични познания за личностите на този процес (министри и др.).

П. Бурдийо Специално вниманиеплаща процесите на номиниране, виждайки ги като проява на властови функции:

„Една от най-простите форми политическа властсе състоеше в много архаични общества в почти магическа сила: да назовава и призовава към съществуване с помощта на номинация. И така, в Кабилия функциите на

обясненията и работата по производството на символичното, особено в ситуация на криза, когато усещането за свят се изплъзва, донесоха на поетите видни политически постове на военни водачи или посланици“; .

Обърнете внимание на появата в първия ред на писатели, журналисти, режисьори и други създатели на символичното, както в случай на първите конгреси на народните депутати на СССР и Украйна.

Той също така пряко свързва властта и думата: "Известно е, че всяко използване на сила е придружено от дискурс, насочен към легитимиране на силата на този, който я използва. какво това отношение като такова остава скрито. Просто казано, политик е този, който казва: ";Бог е с нас." Обществено мнениес нас"; .

Твърдението, че ";В Енисейския дворец е приета Всеобщата конфедерация на труда"; е еквивалентно на факта, че: ";Вместо означеното е приет знак"; . И по-нататък: „Означаващият не е само този, който изразява и представлява определената група; той е този, благодарение на когото групата знае, че съществува, този, който има способността, като мобилизира групата, която обозначава, да осигури нейното външно съществуване“; .

Ето някои други черти на характеравръзки на сила и думи:

„Символичната власт е сила, която предполага признание, т.е. непознаване на факта на насилието, което създава“; ;

„;Ефектът на оракула е крайната форма на ефективност; това е, което позволява на упълномощения представител, разчитайки на авторитета на групата, която го е упълномощила, да приложи към всеки отделен член на групата призната форма на принуда, символично насилие "; ;

„;Хората, участващи в религиозни, интелектуални и политически игри, имат свои специфични интереси, които са жизненоважни за общите

обществото... Всички тези интереси са от символичен характер – да не се загуби лице, да не се загуби избирателен район, да се замълчи опонент, да се надделее над враждебна „тенденция“, да се получи поста председател и т.н.“;

Като цяло Пиер Бурдийо подчертава: „Политиката е изключително плодородно място за ефективна символна дейност, разбирана като действия, извършвани с помощта на знаци, способни да произведат социалното и по-специално групата“; . По този начин пред нас е вариант на политическа комуникация, осъществена на символна плоскост. В същото време комуникацията се превръща в "действаща сила", която позволява на властите и политиците да се реализират.

Модел на Пол Грайс (прагматичен)

Пол Грайс предложи серия от постулати, описващи процеса на комуникация. Този въпрос възникна, когато не лингвистите, а философите се обърнаха към анализа на по-сложни варианти на човешката комуникация. Например защо в отговор на въпрос на масата: ";Можете ли да посегнете към солта?";;, не казваме ";да"; и продължаваме да ядем, но по някаква причина предаваме солта. Какво ни кара да възприемаме този въпрос не като въпрос, а като косвено изразена молба?

П. Грайс обединява редица свои постулати под общото заглавие ";принцип на сътрудничество";: ";Направете своя принос към разговора, както се изисква на този етап в съответствие с приетата цел или посока на разговора, в който участват“; . Това общо изискване се реализира в рамките на категориите Количество, качество, връзка и режим.

1. Направете своя принос толкова информативен, колкото е необходимо.

2. Не правете приноса си по-информативен, отколкото е необходимо.

Например, когато поправите кола и поискате четири винта, се очаква да получите четири в замяна, а не два или шест.

1. Не казвайте това, което смятате за лъжа.

2. Не казвайте неща, за които нямате достатъчно доказателства.

Например, когато поискате захар за пай, не трябва да получавате сол, ако имате нужда от лъжица, не трябва да получавате "измамни"; лъжица, например, от фолио.

Например: когато се прави пай, на всеки етап се изисква една или друга съставка, не е необходима рано или късно, въпреки че по принцип е необходима.

П. Грайс анализира много примери, използвайки предложените максими. Например:

- Изчерпах бензина.

- Има гараж зад ъгъла.

Според изискването да е релевантен се очаква този гараж да има бензин, да работи гаража по това време и т.н.

П. Грайс описва правилата на комуникативното поведение, които позволяват да се анализират не само преките (и по-прости) варианти на речево взаимодействие, но и други, много по-сложни. Вярно е, че Рут Кемсън критикува Грайс за известна неяснота на неговите принципи, когато тяхната обяснителна сила се губи.

Модел Пьотър Ершова (театрален)

Пьотър Ершов също предложи известна аксиоматика на комуникативното поле, но за чисто приложни цели - театралното изкуство. Основната дихотомия, в рамките на която той изгражда своя анализ, е противопоставянето на „силен”; и ";слаб";. Той има много

значителни наблюдения, но те все още не са придобили системен характер. Затова се обръщаме към цитатите. Първо, неговите идеи за връзката между силни и слаби:

"; Слабият, стремейки се да улесни партньора да изпълни това, което търси от него, е склонен да аргументира твърденията си в детайли... Силният не прибягва до подробни обосновки за своите бизнес изисквания" ;;

"; Слабият постига само абсолютно необходимото и не е съвсем сигурен в успеха; оттук и прибързаността при използването на подробна аргументация; но бързането води до грешки, пропуски; те трябва да се коригират с още по-голяма бързина. Това води до суетливост в речта. силните нямат причина да бързат: в структурата на речта му няма суетливост" ;;

"; Слабият трябва да пренася, така да се каже, това, което е в негов интерес, защото инициативата му е дадена само за да изпълни това, от което се нуждае силният. Оттук и все същата суетливост. Колкото по-голяма е дистанцията в силата между слабите и партньорът му, според представите на слабия, колкото повече се нуждае от това, което търси и толкова по-тесни са границите на предоставената му инициатива“;;

„По-силен е този, който се нуждае от партньор по-малко, но нуждата от него може да бъде продиктувана от самото дружелюбие и липса на сила. И двете включват гъвкавост и единият може да бъде представен за друг, не напразно страстите и симпатиите го наричат ​​";слабости"; .

Това е последвано от трансформирането на това разположение в процеси на обмен на информация:

";Борещ се проблеминова, както той мисли, информация за партньора, за да настъпят нужните му промени в съзнанието на партньора и за да разбере, че наистина са се случили, той получава информация. Следователно всяка борба, осъществявана чрез реч, може да се разглежда като обмен на информация";;

„; Често предоставената информация се оказва или недостатъчно нова, или недостатъчно значима за партньора, защото важното за единия не представлява същата стойност за другия. В същото време способността на всеки да вземе съобразявайте интересите и предварително информирайте

суета на партньора - способността да се дава информация, която е най-ефективна в дадена ситуация";;

";Получаване на информация, можете многода говориш и да го раздаваш, можеш да кажеш малко";;

„Тялото на човек, който основно получава информация, сякаш се разгръща, отваря се към партньор. В самия процес на вербално въздействие, докато се произнася дълга фраза, например, позицията на тялото обикновено се променя донякъде - човекът, който получава информация, трябва, противно на основното си желание, да раздаде и информация”; ;

"; Врагът предпочита не да издава, а да получава информация, и тъй като трябва да издава, той издава информация, която е неприятна за партньора. малки неща, които могат, дразнейки партньора, да го активират";;

";Дружеството в обмена на информация се намира преди всичко в желанието да се раздава информация. Човек смело и щедро въоръжава приятел с всяка информация, с която разполага. Приятелят не трябва да крие нищо, той няма тайни, а самият той е заинтересован от информиране на партньор“;;

„Давайки информация в бизнес борба, силните са склонни да я забият в главата на партньора, като смятат последния, ако не за глупав, то все пак не твърде умен, макар и може би за усърден и изпълнителен“; .

Като цяло, Петр Ершов има интересен набор от правила за комуникативно поведение, като отчита контексти като ";силен/слаб";, ";борба";, ";приятел/враг";. Всяка промяна на контекста в него води до промяна в комуникативното поведение.

Модел на Александър Пятигорски (текст)

Преди емиграцията си през 1974 г. Александър Пятигорски (понастоящем професор в Лондонския университет) публикува в рамките на Московско-Тартуската семиотична школа, така че идеите му отразяват част от общия фон на тази школа. Една от моите статии-помни-

той завършва обучението си с думите: „Семиотиката не можа да се превърне във философия на езика и се опита да замени философията на културата (в Русия и във Франция)“;.

Всеки текст, смята той, е създаден в определена комуникативна ситуация на връзката на автора с други лица. И още: ";Текстът е създаден в конкретна, единична ситуация на свързване - субективна ситуация,се възприема в зависимост от времето и мястото в безброй обективни ситуации";. В същия труд ";Някои общи бележки относно разглеждането на текста като вид сигнал"; (1962) той проследява взаимодействието на категориите пространство и време с текста.“;За писане време функционално незначително; напротив, основната тенденция на кореспонденцията е максималното съкращаване на времето. В идеалния случай писането е чисто пространствено явление, при което времето може да се пренебрегне (телеграма, фототелеграма и т.н.). Към това „вечно време“; Всеки вестникарски репортаж се стреми към идеала. За бележка в тетрадка времето не е важно. Бележката не е предназначена за пространствено предаване - трябва да остане на същото място; за този моментбезсмислено е"; . Обобщената таблица има следващ изглед, където под ";обект"; разбира се от този, който чете този тип текст:

				Космос
	Писмо или телеграма
	член
Тип текст	Предупредителен знак
	Календарна бележка в бележника
	Бележка с адрес или телефонен номер
	Епитафия

В концепцията на А. Пятигорски особено значение се придава на позицията на наблюдателя, само че в този случай за него възниква семиотична ситуация. „Ако няма външен наблюдател, тогава това, което имаме, няма да бъде семиотична ситуация, а „събитие“, което не може да бъде интерпретирано като „знак“, тоест семиотично“; . Знакът се разглежда от него като компонент от процеса на интерпретация.

"; Това означава, че въпреки че можем да придадем на обекта качеството на знак, знакът ще бъде представен не в самия обект, а в процедурата на интерпретация, от една страна, и в културата на наблюдателя, от другият.Тоест обективната страна на знака може да се разкрие само като чрез външен наблюдател.Ето защо всички опити знакът да се превърне в естествен обект досега се оказаха безрезултатни и същото трябва да се каже за всички съществуващи класификации на знаците“; .

След М. Бубер и М. Бахтин, А. Пятигорски развива проблема за "Другия", като го превежда в по-сложен вариант. Той с право критикува минали подходи в забравата на феноменологичния принцип: „;Друго“; дадено ви в мисленето, само когато той или вече се е превърнал във вас, преставайки да бъдете "Други", или вие вече сте се превърнали в него, преставайки да бъдете себе си." Второто му възражение е, че ";няма феноменология"; не може да се представи като просто свеждане на едно съзнание до друго. Феноменологията на ";другото"; невъзможно без предпоставката за "друг друг"; или "третото";... Романът, като фиксирана форма на съзнание, не може да съществува без това ";трето", и така - от Софокъл до Кафка"; .

Отговаряйки на въпроса за относителната стойност на устното и писменото общуване, А. Пятигорски се обърна към миналото:

„;Мисля, че през 17 век (сега говоря само за европейската култура, включително руската) феноменът на текста изкристализира. Когато говоря за

talization, нямам предвид какво се случи със самия текст. Винаги е имало текстове. Това не е нищо повече от хипотеза или интуиция, но 17-ти век очевидно е бил векът, когато човекът на Европа започва да реализира своята дейност в производството на писмени текстове като напълно специален, прагматично ограден вид дейност ... Мисля, че 17-ти век е бил век с изключителна важност (сравнима по важност само с 20-ти век): колкото и ясно да е ограничено в съзнанието и възпроизвеждането на това ограничение в специални текстове"; .

Нашето време е типично за А. Пятигорски с още една особеност по отношение на текстовете – има релативизиране на свещените текстове на религиите.

„; Произведенията на етнографи, антрополози и историци на религията от последните 30 години много често се фокусират върху текста като източник на обективна информация за религията и при това той губи своята абсолютна религиозна функционалност и ретроактивно вече се наблюдава като вторичен елемент на културата... Този релативационен текст постепенно придобива универсален характер и е един от отличителните белези на съвременната наука за религията и съвременна теориярелигия, изцяло ориентирана към менталното съдържание, а не към абсолютната религиозна функционалност (сакралност) на свещения текст"; .

Така с А. Пятигорски тръгнахме от неговото разглеждане на текста като сигнал към свещения текст и когато свещеният текст започне да се анализира рационално, неговата сакралност се унищожава.

Текстът в друго изследване на А. Пятигорски се характеризира със следните аспекти:

Текстът като факт на обективирането на съзнанието ("; Конкретен текст не може да бъде генериран от нищо друго освен друг специфичен текст"; ;

Текстът като намерение за изпращане и получаване е текст като сигнал;

Текст като ";нещо, което съществува само във възприятието, четенето и разбирането на тези, които вече са го приели"; ,

оттук следва, че нито един текст не съществува без другия, текстът има важна способност да генерира други текстове.

Сюжетът и ситуацията се разглеждат от А. Пятигорски като две универсални начинитекстови описания. ";Настояща ситуация вътресюжет заедно със събития и актьори. По-точно, най-често присъства като нещо известен(мислено, видяно, чуто, обсъждано) от актьори или разказвачи и изразено от тях в съдържанието на текста като вид „съдържание по съдържание“; . Текстът започва да се определя от него като „конкретно цяло, нещо, което се противопоставя на интерпретацията, за разлика от езика, който има тенденция да бъде напълно интерпретируем;тогава митологичен текст ще бъде текст, чието съдържание (сюжет и т.н.) вече е интерпретирано митологично“;

Самото разбиране на мита се изгражда на основата на концепцията за знание. „В основата на мита като сюжет лежи стар(или общ)знание, тоест знание, което трябва (или може) да бъде споделено от всички участници. И това знание - или неговото отсъствие, когато се смята, че не е съществувало преди началото на събитията - се противопоставя на новото знание, тоест придобито от действащите лица само в хода на събитието";. Има и друго интересна характеристикасюжетът на мита – както във всеки ритуал, „нещо като повторениеили имитациитова, което вече се е случило обективно и извън времето на сюжета ";. Имайки предвид специфичен митологичен сюжет, в който царят убива отшелник под маската на елен, А. Пятигорски заявява: "Нито свръхестественото познание на отшелника, нито естественото невежество на краля може отделно да превърне събитието в мит. Само ако се съчетаят чрез необикновеното в рамките на една ситуация (или сюжет, епизод), последният става митологичен"; .

А. Пятигорски разглежда присъствието на митологичното в три аспекта: типологичен, топологичен и модален. В рамките на типологичния аспект той въвежда

понятие за необикновеното."; Необикновеното като клас съществаформи типологичниаспект на мита, но необикновеният като клас събитияИ действие,съставляващи сюжета, форми топологиченнеговият аспект"; . В рамките на третия аспект: ";Интенционалността тук е онова, което не може да бъде мотивирано, но трябва в своята абсолютна обективност да се схваща като митологично, а не като естетическо или психологическо. (...) не може да има разлика между митологичното и начина, по който е изразено. Ето защо начинът или моделът (в частност числов или друг) на митологичното не е такъв път";.

Отговаряйки на въпроса "Какво е митология?", А. Пятигорски дава следната формула: героят "е необикновен човек с необикновено поведение (типологичен аспект); неговите действия и събития, които му се приписват, представляват определен специфично ... за неизчерпаемия генератор на филмови идеи, който си спомняше живите ДжорджРошал, фестивали съветски годинив... : ГМИЛИКА, 2007. 5. Почепцов G.G. теориякомуникации. М., 2004. 6. Лотман Ю.М.: цит. въз основа на книгата. G.G. Почепцов. теориякомуникации. М., 2001. 7. там...

"Форт/Да" Слава Янко

Книга

Тираж 3000 бр. 240 с. ДжорджПочепцовТЕОРИЯКОМУНИКАЦИИ теории Почепцов, Джордж

"Форт/Да" Слава Янко

Книга

Тираж 3000 бр. 240 с. ДжорджПочепцовТЕОРИЯКОМУНИКАЦИИ| zip Култура и културология... . Текст. Проблеми на некласическите теориизнания Култура и културология... културология Онлайн 512 стр. Почепцов, Джордж"История на руската семиотика" Култура и...

Теория на текста

Урок

По-специално: Krasnykh V.V. Основи на психолингвистиката теориикомуникации. М., 2001. Колшански Г.В. Комуникативна ... Mount St. Джорджпо-малко от когато... семантика. Минск, 1984. 66. Почепцов G.G. Текстова прагматика// Комуникативно-прагматичен...

Той облече първите красавици на планетата и най-популярните изпълнители. Трудно е дори да си представим как известни хоратой беше облечен. Те се влюбиха в него, боготвориха го. Но имаше само няколко жени, които оставиха най-ярката следа в душата му. Все още се гордее с познанството и приятелството си с тях.

Жана Моро: истинска любов

Те се обичаха и ценяха връзката си. Големият кутюрие все още съжалява, че са спасили чувствата и връзките си. Жана Моро беше постоянно заета със снимките и той е много страстен за работата си и безкрайните модни ревюта и шоута. Той искаше деца, но тя така и не успя да му даде радостта от бащинството. Раздялата беше горчива и за двамата, но лишена от взаимни претенции и скандали. Пиер Карден с нотка на носталгия си спомня онези щастливи четири години, които прекараха заедно, и признава, че не е обичал никого толкова, колкото Жана.

Жаклин Кенеди: добро приятелство

Те се запознават в труден момент за Жаклин, когато първите недоразумения и кавги в брака й с Джон Кенеди тепърва започват. Тя изглеждаше оттеглена, необщителна и много сдържана в проявата на чувства. Но втората им среща разсея това впечатление. В добрите периоди от живота си Жаклин беше весела и много приятна за разговор. Разговорите им можеха да продължат с часове, те говореха за мода и кино, за тънкостите на френската кухня и изобщо за Франция. С течение на времето съпругата на американския президент се превърна в един от любимите клиенти на майстора. Но нито веднъж не си позволи да приеме за подарък нито един тоалет, предложен от кутюрие, винаги плащаше по нейна поръчка. Само букет цветя може да я зарадва.

Общуването им никога не се отнасяше за връзката й със съпруга й, но Пиер, разбира се, забеляза колко трудно преживява смъртта на съпруга си. Той я подкрепяше, доколкото можеше, но постепенно приятелството изчезна. Мъжете безкрайно се влюбваха в нея, показвайки й безброй знаци на внимание. Тя избра Аристотел Онасис за свой съпруг, след което общуването между Жаклин и Пиер престана напълно. Но той винаги си спомня приятелството им с трогателна топлина.

Пиер Карден и Раиса Горбачова се срещат много години преди съпругът й да стане президент съветски съюз. Но срещата беше много кратка, а модницата беше сигурна, че жената дори не го помни. Но след няколко години тя изрази желание да общува с кутюрието и той упорито беше намекнат да откаже да откаже тази среща. Любознателният и любознателен Пиер Карден обаче не можеше да си откаже удоволствието да разговаря с първата дама на Съюза.

Тя старателно следеше репутацията си, на публично място беше много сдържана, а в частни разговори създаваше впечатление на открита, общителна, интересен човеки събеседник. Те бяха приятели до смъртта на Раиса Максимовна.

Марлене Дитрих: експресивна звезда

Отношенията между кутюрие и актриса бяха много трудни. Той я покани в своя театър "Espace Cardin", а още в преговорите звездата успя да доведе модната дизайнерка до точката на кипене. Тя беше капризна, изискваше абсолютно немислими условия и най-високите хонорари за всяко излизане на сцената. Когато той беше готов да се откаже от идеята си, тя все пак подписа договора. Както се оказа, те бяха просто цветя. По време на подготовката на концерти Марлене хвърляше истерици и скандализираше, намирайки грешки във всичко, което попадна в полезрението й. Тя беше арогантна с Кардин и не забеляза нито шепи цветя, с които той я засипа след концерта, нито онези безброй признаци на внимание, които й показа. Тя обаче също не го забеляза, третирайки кутюрието като празно място.

Тя толкова изтощи Кардин, че след края на договора той дори не искаше да чуе за нея, Благодарствени писмаи търговските оферти от Дитрих незабавно отидоха в кошчето за боклук. Имаше и всичките й снимки, които Пиер намери. С течение на времето той беше готов да възобнови бизнес комуникацията, но разбра за тежкото заболяване на актрисата.

Мая Плисецкая: истинска дива

Той се влюби в таланта й веднага след като я видя на сцената в Кармен. Той беше изненадан и възхитен от страстта, с която балерината играеше, тези чувства, които можеше да изрази без думи, с движението на тялото си. След като министърът на културата Екатерина Фурцева запозна модния дизайнер и балерината един с друг, между двамата страхотни хора започна невероятно приятелство. Той с удоволствие я обличаше за светски събития и шиеше костюми за нейните героини на сцената.

Пиер Карден все още не разбира как е възникнало толкова силно приятелство между тях, но признава, че Мая все още му липсва. Пиер Карден смята Мая Плисецкая за истински символ на руската култура, най-голямата актриса на 20-ти век.

Пиер Карден си сътрудничи и си сътрудничи с много известни модели, а известният моден дизайнер от 19-ти век избра да направи първия моден модел от съпругата си Мари.

Кардин е един от пионерите на стила унисекс, където експериментира много и не винаги целесъобразно. Той основава своята модна къща през 1950 г. и представя своята "балон рокля", която се превръща в модна история, през 1954 г.

Пиер Карден е роден на 2 юли 1922 г. в Сан Биаджо ди Калалта, близо до Тревизо. Получава образованието си в централната част на Франция (Франция). На 14-годишна възраст Кардин става чирак шивач, научавайки основите на модния дизайн и възприемайки информация за неговото изграждане.

През 1939 г. Пиер напуска дома си и получава работа в ателие във Виши, където започва да крои костюми за жени. По време на Втората световна война Кардин работи за Червения кръст, където е пропит с хуманистични идеи, с които не се разделя и до днес.

Кардин се мести в Париж (Париж) през 1945 г., където учи архитектура и работи с модната къща на Жана Пакуин (Jeanne Paquin). Той също така представлява Елза Скиапарели и след това става ръководител на шивашкия екип на Christian Dior през 1947 г. Приблизително през същия период на Пиер е отказана работа в Balenciaga.

Кардин отваря собствена модна къща през 1950 г. Изкачването към славата започва със създаването на 30 костюма за "партито на века", маскараден бал, проведен на 3 септември 1951 г. в Palazzo Labia във Венеция (Венеция). Пиер преминава към дрехи от висша мода през 1953 г.

Кардин беше първият кутюрие, който осигури статута на Япония като пазар на висша мода. Модният дизайнер посети Страната на изгряващото слънце през 1959 година. През същата година Пиер е изключен от Haute Couture Syndicate - заради пускането на колекция готово облекло в универсалните магазини на Printemps. Той стана първият кутюрие в Париж, който "слезе" до нивото на готова колекция, но скоро синдикатът прие Карден обратно.

През 60-те години на миналия век Кардин започва да практикува това, което сега се използва постоянна основа. Говорим за системите за лицензиране, използвани в модния сектор. Колекциите на Pierre, издадени през този период, изненадаха всички - за първи път логото на модния дизайнер се появи върху дрехите.

Пиер се оттегля от Синдиката на висшата мода през 1966 г. и започва да показва колекциите си в собственото си място, Espace Cardin (бивш театрален комплекс Théâtre des Ambassadeurs), открит пред посолството на САЩ в Париж през 1971 г. „Espace Cardin“ също се използва за популяризиране на нови таланти, включително театрални групи и музиканти.

Най-доброто от деня

Кардън е работил по договор с Pakistan International Airlines, за които е проектирал униформата. Незабавен хит, униформата е използвана от 1966 до 1971 г.

През 1971 г. дизайнерът вдъхва нов живот на Barong Tagalog, традиционна филипинска мъжка риза. Новият дизайн е одобрен от президента на Филипините Фердинанд Маркос.

Карден остава член на френската федерация за висша мода и готово облекло от 1953 до 1993 г.

Подобно на много други настоящи модни дизайнери, Пиер решава през 1994 г. да покаже колекцията си само на тесен кръг от избрани клиенти и журналисти. След пауза от 15 години Кардин показа новите си творения на група от 150 журналисти в своята къща с балончета в Кан.

Пиер навлезе в индустриалния дизайн, като разработи тринадесет основни дизайнерски „теми“, които бяха използвани за различни продукти.

Модният дизайнер е бил по договор с American Motors Corporation (AMC). След успеха на интериора на Aldo Gucci „Hornet Sportabout“, AMC използва темата на Cardin за „AMC Javelin“, лансиран в средата на 1972 г. Така "AMC Javelin" се превърна в един от първите американски автомобили, чийто дизайн на оперението е създаден от известен френски моден дизайнер.

Няколко актуализации на специалния интериор на Javelins бяха направени през 1973 г. В течение на две моделни години общо 4152 AMC Javelins получиха смели многоцветни ивици в китайски цветови тонове на червено, слива, бяло и сребро на основен черен фон.

Автомобилният дизайн на Cardin Javelins включва също емблемите на дизайнера на предните калници и използването на специфичен набор от цветове на каросерията, включително комбинации като "Trans Am Red", "Snow White", "Stardust Silver", "Diamond Blue" и "Дива". Слива". Въпреки това, специално поръчан "много тъмен нюанс на черно" ("Midnight Black") е използван за 12 автомобила, проектирани от Cardin.

Сериозно очарован от геометричните фигури, Кардин през 1975 г. използва един от своите обекти на фетишизъм - формата на балон - за монументалната си работа. Модният дизайнер построи "Le Palais Bulles" (англ. "Bubble House"), къща-мехур, използвайки услугите на унгарския архитект Анти Ловаг (Antti Lovag).

Естествено, интериорът на къщата с балончета е изпълнен с оригиналните творения на Пиер. цялата зонасгради - 1200 кв.м. Къщата с балончета разполага с десет спални, декорирани с произведения на съвременни художници и всекидневна с панорамни прозорци.

Кардин купува ресторант Максим през 1981 г.; скоро бяха отворени клонове в Ню Йорк ( Ню Йорк), Лондон (Лондон) и Пекин (Пекин). В момента функционира мрежата от хотели "Максим". Под същото име се произвеждат редица хранителни продукти.

През 2001 г. Пиер купува руините на замък в Лакост, департамент Воклюз, където някога е живял маркиз дьо Сад. Карден частично възстановява замъка, където провежда музикални и танцови фестивали, включително заедно с Мари-Клод Пиетрагала (Marie-Claude Pietragalla).

Кардин е собственик на Palazzo "Ca" Bragadi" във Венеция. Модният дизайнер твърди, че дворецът-имение някога е принадлежал на Джакомо Казанова (Giacomo Casanova), но всъщност това е домът на Джовани Брагадин ди Сан Касиан, Епископ на Верона и венециански старейшина.

Дълги години Андре Оливър остава съюзник, приятел, любовник и бизнес партньор на Пиер.